«Cпящая сталь». Чем смазать заржавевшие болты или Не WD-40 единым… +182



Посвящается всем отчаявшимся и потерявшим надежду… открутить заржавевшую гайку!

На улицы наших городов определенно пришла весна. Потеплело и люди с радостью начали отдавать предпочтение своим настоящим железным друзьям, хоть на время забывая про планшеты и смартфоны. Велосипедисты, мотоциклисты и еще множество любителей сезонных средств передвижения достали свое добро и вдруг обнаружили, что что-то заржавело, что-то невозможно открутить и т.д. и т.п. Признаюсь, я один из этих, обнаруживших :) И чтобы не пропал даром труд по борьбе с коррозией, решил накопленный материал оформить в хабра-статью.

Информация точно будет полезна абсолютно всем, кому хотя бы раз приходилось бороться с ржавыми деталями, не только автолюбителям и самодельщикам, но и реставраторам техники, тем кто собирается красить ржавые столбы на даче/страдает от ржавых разводов на раковине и просто желающим докопаться до сути процесса ржавления и найти методы эффективной борьбы с этой напастью. Сегодня говорим о том, как разбудить «заснувшую сталь».

Ну и, традиционно — не забудь закинуть в закладки, %USERNAME%, пригодится! :)



Химический background


Мы живем в мире железа и его сплавов. А там где есть железо — там обязательно будут и его оксиды в виде ржавчины. Любой железный элемент будет ржаветь на открытом воздухе, вопрос только в том, насколько быстро. При воздействии содержащихся в воздухе воды, кислорода, агрессивных газов черные металлы легко переходят в химически стойкие формы их соединений. Этот естественный процесс перехода металлов в оксиды, гидроксиды и соли начинается с поверхности, поэтому незащищенная поверхность черных металлов всегда покрыта пленкой продуктов коррозии. Толщина этих пленок зависит от условий образования и колеблется от долей микрометра до нескольких миллиметров. Процесс коррозии развивается со временем даже при благоприятных условиях хранения, так как многие соли гигроскопичны, а рыхлые оксидные и гидроксидные образования сорбируют и удерживают воду из воздуха, что способствует развитию процесса коррозии.

По сути, ржавление металла — это просто окисление железа кислородом воздуха, в котором вода выступает в роли «катализатора». Описывается все это тремя основными реакциями:

O2+4e-+2H2O > 4ОН-
Fe > Fe2++2е-
4Fe2++O2 > 4Fe3++2O2-

Железо являясь достаточно активным металлом, отдает электроны и окисляется, вода эти электроны принимает и подщелачивает OH- ионами реакционную среду. Ионы двухвалентного железа в комбинации с OH- выпадают в нерастворимый осадок гидроксида железа (II), который постепенно в присутствии все того же кислорода начинает формировать различные комбинации из оксидов/гидроксидов, в том числе и из-за процессов ступенчатой дегидратации.

Fe2+ + 2H2O ? Fe(OH)2 + 2H+
Fe3+ + 3H2O ? Fe(OH)3 + 3H+
Fe(OH)2 ? FeO + H2O
Fe(OH)3 ? FeO(OH) + H2O
2FeO(OH) ? Fe2O3 + H2O

Состав ржавчины, соответственно, медленно меняется со временем, в зависимости от условий окружающей атмосферы (избыток/недостаток кислорода и воды)

Механизм образования ржавчины одной картинкой


Как уже говорилось, состав образующейся ржавчины может варьироваться в зависимости от типа стали, наличия электролитов, агрессивности воздействия и его продолжительности. В целом считается, что существует 16 оксидов железа, имеющих различную кристаллическую структуру, химический состав и валентное состояние железа, которые теоретически можно найти в ржавчине. В наших краях чаще всего ржавчина образовавшаяся при комнатной температуре может содержать гетит (?-FeO(OH)), акаганит (?-FeO(OH)), лепидокроцит (?-FeO(OH)) и магнетит (Fe3O4;Fe(II),Fe(III)2O4). Рекомендую запомнить эти названия, они еще пригодятся. Большинство исследователей сходятся в том, что основным кристаллическим компонентом ржавчины является ?-FeO(OH), при подогреве переходящий в ?-Fe2O3. Если деталь или изделие ржавеет длительное время во влажной атмосфере, в ржавчине можно обнаружить небольшие количества Fe3O4 (часто нестехиометрического состава). Образцы ржавеющие в дистиллированной воде — это ржавчина из кристаллического ?-FeO(OH), ? -FeO(OH) и Fe3O4. Если металл подвергается ржавлению в камере солевого тумана, то основным кристаллическим компонентом ржавчины является ?-FeO(OH) с пластинчатой и пористой структурой.

Хотелось бы еще напомнить о том, что соли, в частности хлорид-ионы выступают в роли своеобразного электрохимического катализатора, ускоряющего коррозию (наши зимние дороги и днища автомобилей не дадут соврать) и способствующего образованию ?-FeO(OH). Существуют исследования, в которых авторы сравнивают ржавчину взятую на анализ в различных местностях (приморские, континентальные и т.п.). Ржавчина, образовавшаяся в прибрежных районах, была в основном в виде крупных чешуек, в областях с высокой влажностью и хлоридами в почвах формировалась ржавчина в виде листов, порошкообразная и мелкозернистая ржавчина — удел центральных и северных территорий. Образцы слоистой ржавчины содержали ?-Fe2O3·H2O на поверхности контакта с воздухом и Fe3O4 на поверхности контакта с металлом, ?-FeOOH и ?-FeOOH были обнаружены в промежуточных слоях и в хлопьях.

Зачем я все это рассказываю, а затем, что врага надо знать в лицо. Чем точнее определить тип ржавчины — тем эффективнее можно ее растворить.

Хорошо известно, что в зависимости от условий окружающей среды может образовываться разноцветная ржавчина: красная ржавчина (гидратированный оксид Fe2O3·H2O образуется при высоком уровнях кислорода и водяных паров, чаще всего это равномерная атмосферная коррозия в очень агрессивных средах.), желтая ржавчина (т.н. сольватированная ржавчина, растворимый FeO (OH)·H2O образуется в условиях высокой влажности, чаще всего, если металл находился в луже/стоячей воде), бурая ржавчина (сухой оксид Fe2O3, который образуется при высоком содержании кислорода и низкой влажности, чаще представляет собой локализованную ржавчину, которая проявляется в виде неоднородных пятен или только в определенных областях (загрязнения и дефекты на поверхности металла) и черная ржавчина (оксид Fe3O4 который образуется в среде с низким содержанием кислорода и низкой влажности, является устойчивым видом ржавчины, похожим на слой покрытия, возникающего при оксидировании металла).


Если в дело вступают ионы различных неорганических кислот (карбонаты, сульфаты, упомянутые уже хлориды, а также бромиды, фториды, иодиды, нитраты и селенаты) то может образовываться т.н. зеленая ржавчина


Зеленая ржавчина — это общее название для различных кристаллических соединений зеленого цвета, содержащих катионы железа и упомянутые выше анионы. Образуется эта красота (?) на поверхностях из железа/чугуна/стали подвергнувшихся воздействию воды, содержащей хлорид, сульфат, карбонат или бикарбонат-ионы при чередовании аэробных/анаэробных условий. Например, в морских судах, мостах и т.п. Общий вид кристаллической структуры зеленой ржавчины представлен на картинке. В принципе, можно считать, что структура обычной «оттенков красного» ржавчины во многом похожа на зеленую, но без кислотных анионов.



Хотя ржавление в целом является отрицательным аспектом, есть примеры, когда и оно служит человеку. В качестве примера можно привести воронение стволов оружия (в т.ч. обработка так называемым «ржавым лаком») и клинков самодельных ножей.

Стволы ружья после обработки ржавым лаком
Вот так они выглядят сразу после обработки:


А вот так — после полировки:



На металле формируется тонкая оксидная пленка «черной ржавчины» (описанной выше), предохраняя металл от дальнейшего окисления. Этот процесс еще называют оксидирование:
Оксидирование — создание оксидной плёнки на поверхности изделия или заготовки в результате окислительно-восстановительной реакции. Оксидирование преимущественно используют для получения защитных и декоративных покрытий, а также для формирования диэлектрических слоёв.

В качестве примера можно упомянуть железную колонну (она же Кутубова колонна) в Дели — цилиндр высотой семь метров и весом в шесть с половиной тонн, входящий в состав архитектурного ансамбля Кутб-Минара, расположенного примерно в 20 километрах южнее Старого Дели. Известность колонна приобрела тем, что за 1600 лет своего существования практически избежала коррозии.


Чего там только по поводу этой колонны не предполагали, от «сделано из метеоритного железа» до «подарок Шивы». Но, традиционно, ответ оказался прост — «высокая температура и сухой воздух» спасут отца русской демократии. Тонкая оксидная пленка замечательно защищает металл от ржавчины, если на него воздействуют лишь пресная вода или сухой воздух.

Резьбовая ржавчина as is


Если кратко представить механизм ржавления резьбы, то получится что он практически не отличается от ржавления металла на поверхности. Первоначально в межрезьбовые каналы (между гайкой и болтом) попадает вода, которая в сочетании с кислородом воздуха и электронами железа запускает процессы, описанные формулами выше. В результате этого процесса начинают формироваться оксиды и гидроксиды железа, которые в зависимости от условий претерпевают циклы гидратации/дегидратации и формируют монолитную пористую структуру. Можно сказать, что ржавление внутри резьбы отличается от ржавления открытого металла тем, что внутри резьбы может наблюдаться недостаток кислорода и будет формироваться что-то подобное на черную ржавчину (Fe3O4).

Наверное самым близким к «закисанию резьбы» явлением является ржавление железобетона. Те же условия с недостатком кислорода. В таких условиях образующийся в результате окисления объем рыхлых оксидов значительно больше, чем объем прореагировавшего металла. Оксиды полностью заполняют все поры и неплотности (резьбы или выступов около арматуры), выступая в качестве своеобразной расклинивающей подпорки или уплотнителя.


В результате описанного процесса, медленно но неумолимо верно, ржавчина давит на все с ней контактирующее и разрушает бетон, блокирует резьбу и т.п. Существует даже такое явление как «rust packing» или «pack rust», что в переводе на великий и могучий означает «пакетная ржавчина». Наблюдается оно в тех случаях, когда объем образовавшихся оксидов своим расклинивающим давление выдавливает соседствующие с местами коррозии детали металлоконструкций. Самым известным примером воздействия пакетной ржавчины может стать обрушения моста через реку Мианус в США в 1983 году с множеством жертв.


Специальное расследование установило, что коррозия, возникшая в результате попадания дождевой воды на элементы металлоконструкций моста из-за нарушенных технологий дренажа, постепенно просачивалась к креплениям из железа. Крепления постепенно ржавели и по миллиметру отталкивали один угол дорожной плиты от опоры. Когда расстояние стало достаточным для разрушения — один проехавший автомобиль послужил спусковым крючком. С тех пор в мостостроении появился новый термин и активно используется, когда при осмотре моста наблюдаются признаки накопления ржавчины между стальными пластинами и соединениями моста

Бетон раздавила, разве ж с болтом не справится


Надеюсь механика процесса примерно понятна. Она нужна для того, чтобы оценить существующие методы борьбы с резбовой (почти «пакетной») ржавчиной.

Методы разрушения ржавчины внутри резьбы


В простейшем рассмотрении для того, чтобы открутить болт нужно сделать две вещи

  1. Разрушить (=диспергировать) монолитную пористую массу оксидов и гидроксидов с образованием областей пониженной плотности, «дефектов» и полостей
  2. Снизить трение между обломками монолитных оксидов и позволить им легко скользить друг относительно друга вместе с проворачиванием гайки

Сделать это можно различными методами:

разрушение_метод 1 — Механический

Фактически, дедовский. Потому что с давних пор, при отсутствии других возможностей, по заржавевшей резьбе принято стучать в надежде разрушить вибрацией монолитные пластины и цепочки образовавшихся оксидов. Как только болт стронется, оксиды (а вещества они достаточно хрупкие) дальше будут сами перетираться в пыль. Метод не особо эффективный и кроме того требующий специалиста «чувствующего молоток», чтобы ненароком не свернуть или не заклепать намертво болт.

Неплохим вариантом является использование электрических или пневматических ударных гайковертов (+ есть еще ж ударные отвертки, добавил в комментариях redbeardster ), вроде того, что на картинке:


Хотя в этом случае также как и с обычным молотком главное не переборщить и не сломать болт. Правильно подобранную головку лучше устанавливать со стороны гайки, а сам болт при этом поддерживать дополнительно гаечным ключом.

В случае, если нет необходимости спасать крепеж (например, в случае антикварных автомобилей) можно просто срезать гайку углошлифовальной машиной (болгаркой), а болт высверлить. Но трудозатраты на такую процедуры таковы, что я бы посоветовал использовать этот метод в последнюю очередь, опробовав все описанные в статье возможности.

Дополнение: про болгарку я вспомнил, а вот про гайколомы (они же гайкорезы и гайкорубы) — нет. Спасибо читателю p_fox, который мне напомнил о такой штуке.



разрушение_метод 2 — Термический

Данный метод основан на понимании того, что все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении — сжимаются. Нагрев гайки (или объекта в который ввёрнут болт), будет приводить к образованию микроразрывов в оксидном монолите расположенном вдоль резьбы. Чередование циклов нагрев/охлаждение весьма вероятно приведет к раздроблению хлопьев ржавчины и образованию «разряжения». А как только внутри слоя образовались прорехи — болт скорее всего провернётся. Помимо механического раздавливания оксидных слоев из-за расширения металла, имеет место и дегидратация самих компонентов ржавчины. Например, отжиг при 350 °C превращает ржавчину в основном в маггемит (?-Fe2O3), при 550 °C образуется магнетит, и при 750 °C ржавчина превращается в смесь магнетита, вюстита (FeO) и металлического железа (Fe).


Ранее данный метод был доступен только владельцам ацетиленовых или пропановых горелок, но с появлением aliexpress сегодня практически каждый может приобрести компактную горелку на «дихлофосный» баллон и прокаливать заржавевшие болты и гайки в свое удовольствие.


Активно термическое удаление ржавчины используется и в реставрации железных изделий. Правда это не просто отжиг, а высокотемпературное восстановление оксидов в элементарное железо. Делается это либо с помощью нагревания заржавевших изделий в среде оксида углерода (он же CO, он же угарный газ) под слоем древесного угля при ограниченном доступе воздуха и температуре 800 °С. Может использоваться и водород в качестве восстановителя, особенно если есть доступ к трубчатым печам с регулируемой по длине печи температурой. В реакционную часть печи подается аммиак, который на катализаторе при 400-600 °С разлагается на азот и водород. Водород восстанавливает оксиды до «губчатого железа», которое в дальнейшем требует дополнительной обработки защитными средствами, вроде расплавленного парафина.

Дополнение: в этот же раздел я внесу и упомянутую читателем Alexus819 возможность лазерной очистки ржавчины, которая отлично применима для гладких поверхностей (см. кликабельное видео).


разрушение_метод 3 — Химический

Химический метод разрушения резьбовой ржавчины основан на том, что химические компоненты, попадая в поры и капилляры оксидного слоя могут вступать с ним во взаимодействие, либо переводя ржавчину в растворимое соединение, либо восстанавливая до металлического железа. И то и другое снимает расклинивающее давление внутри резьбы и позволяет провернуть гайку за счет образующихся дополнительных пор или участков пониженной плотности. В целом, механизмы воздействия химического метода можно разделить на три направления: протонирование, комплексообразование, восстановление. Недаром я в начале статьи привел названия самых распространенных «минералов» формирующих ржавчину. Сделал я это для того, чтобы пытливый читатель мог подобрать себе подходящий реагент, спрятанный в таблице под спойлером.

Самое большое собрание растворителей ржавчины с механизмами (кликабельно)


А теперь, немного подробностей, по поводу каждого из механизмов с примерами.

Протонирование

В результате протонирования в реакцию с ржавчиной вступают реагенты, способные стать донором протонов (H+). Чаще всего для этой цели используются минеральные неорганические кислоты.

Механизм протонирования Fe(III) под воздействием кислот


Традиционно для очистки поверхности железа от продуктов коррозии применяют растворы минеральных кислот. Наиболее активным является раствор, содержащий 35 % ортофосфорной и 5-10% соляной кислоты. Растворы кислот — серной, соляной — позволяют достаточно быстро удалить продукты коррозии, но всегда вызывают некоторое растравливание металла. Для предотвращения этого в растворы кислот вводят ингибиторы коррозии. Так, в 1 М раствор серной кислоты целесообразно добавлять тиосемикарбазид, тиомочевину, уротропин, трифенилфосфин, бензотриазол (хорошие результаты достигаются при обработке железа 1М раствором серной кислоты, содержащим 0,1—0,5 % тиомочевины или 0,5—1,0% бензотриазола); в 1 М раствор соляной кислоты — уротропин и трифенилфосфин.

На заметку: Трифенилфосфин — органическое соединение с формулой P(C6H5)3, или просто Ph3P. Является производным фосфина. Имеет вид белых кристаллов. Относительно стабилен при хранении на воздухе.

Вот такая красотулька


Трифенилфосфин интересен еще и тем, что его производное, оксид трифенилфосфина широко используется в микроэлектронике, и по его запаху собак породы лабрадор в США учат находить различные устройства электронной памяти. Под спойлером выдержка из «Наука и жизнь» №10/2018


Здесь пахнет электроникой
Применение собак-ищеек для поиска преступников, взрывчатки, наркотиков имеет давнюю историю, но в наши дни выяснилось, что собаку можно натаскать и на электронику, вплоть до флэш-накопителей. В США этому обучили пока только 17 собак (данные на февраль 2018 года), все они лабрадоры. Их объекты поиска — не только флэшки, но и сотовые телефоны, жёсткие диски, карты памяти SD, microSD, SIM-карты для телефонов, планшетов и прочей техники с нелегальным содержимым, которое пытаются спрятать от внимания властей. Общая площадь обонятельных рецепторов у человека, если бы их расположить в один слой, равна примерно почтовой марке, у собаки — столовой салфетке. Но только одну из каждых 50 собак можно научить этому искусству.
Тренировка ищеек на поиск электроники занимает полгода. Предварительно криминалисты провели исследования — чем могут пахнуть устройства компьютерной памяти? Оказалось, что все они содержат окись трифенилфосфина, вещества, которое используется в производстве наноэлектроники. Для человека этот белый порошок не имеет никакого запаха, но четвероногие сыщики его чувствуют. Собак приучают ассоциировать этот запах с кормёжкой, и вплоть до «выхода на пенсию» их кормят только по результатам поиска. Впрочем, раз в неделю пёсикам дают отдохнуть и кормят просто так, без поисков.
Программу обучения и использования «сыщиков электроники» два года держали в тайне, опасаясь, что преступники найдут какой-то способ маскировки запаха или противодействия собачьему нюху, но недавно эти сведения рассекретили. Выяснилось, что не помогает даже спрятать микросхему в баллончик с кремом для бритья, имеющим свой чётко выраженный запах.

Раз уж пошел разговор за ингибиторы, то помимо упомянутых выше (и имеющихся в таблицах ASTM ниже по тексту) можно еще упомянуть и различные амины, встречающиеся в брендовых «растворителях ржавчины». Активно используются моноэтиламин, диэтиламин, триэтиламин и т.п. (что под рукой есть).

Комплексообразование

Комплексообразование — процесс возникновения т.н. координационных соединений. Они представляют собой нейтральные молекулы или ионы, возникшие в результате присоединения к иону или атому, называемому комплексообразователем, нейтральных молекул или других ионов, называемых лигандами. Чаще всего в роли лигандов выступают объемные органические молекулы.

Общий механизм растворения ржавчины с помощью комплексообразования


Большая часть используемых в растворении ржавчины органических кислот — работают именно по механизму образования комплекса с ионами Fe (III). Наилучшую эффективность показывают муравьиная, лимонная и щавелевая кислота (а также их соли), этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA) и ее соль Трилон-Б, активно используемая во всевозможных Calgon-ах для удаления накипи. При использовании растворов органических кислот допускается введение в их состав ингибиторов коррозии (того же уротропина), так как кислоты пусть и медленно, но все-таки иногда вызывают растравливание металла. Хотелось бы отметить, что органические кислоты лучше работают в присутствии небольших количеств минеральных кислот (регулятор pH) и при нагревании (см. картинку под спойлером).

Сравнение эффективности растворения оксидов железа с помощью лимонной и щавелевой кислот


Восстановление

Ну и наконец, третий механизм, с помощью которого структурные связи между атомами железа в оксидах железа могут быть ослаблены и разрушены, представляет из себя восстановление структурного Fe (III) до Fe (II) (а то и Fe0, если повезет). Суть его заключается в процессах переноса электронов и связанной с этим адсорбцией донора электронов, катодной поляризацией электрода, переноса электрона из неустойчивых поверхностных комплекса на поверхность Fe (III) и еще много матана. Более важно, на мой взгляд, то что в качестве восстановителей используют огромное количество соединений — дитионит (бисульфит) натрия, тиогликолевую (она же меркаптоуксусная, широко применяемую при химической завивке и окрашивании волос) кислоту, тиоцианат, гидразин, аскорбиновую кислоту, гидрохинон, сероводород, фруктозу, сахарозу. И даже такие удивительные вещи, как фульфокислоты из почвы:


При соответствующих условиях восстановительное растворение также может осуществляться фотохимически.

Наиболее популярными восстановителями является перекись водорода, 3—5%-й водный растворе NaOH и сульфита натрия Na2SO3, уже упомянутый выше бисульфит натрия, аскорбиновая кислота. Часто в качестве восстановительного растворителя ржавчины используют порошка цинка в 15%-м растворе NaOH (который, кстати, при нанесении на гладкие ржавые поверхности, дополнительно загущают поливиниловым спиртом)

Сравнение эффективности различных методов растворения ржавчины

Часто для растворения ржавчины используют не индивидуальные реагенты, а их комбинации, где каждое вещество реализует свой механизм растворения оксидов железа. В качестве примера может служить тот же цинк+NaOH в который для ускорения процесса добавляют трилон Б, регулируя тем самым очищающую способность смеси. Под спойлером представлена картинка, с помощью которой можно сравнить скорость растворения ржавчины с использованием различных механизмов.

Сравнение эффективности растворения оксидов с использование разных механизмов (протонирование, комплексообразование, восстановление)


Ниже представлена диаграмма, на которой видно, что наибольшей эффективностью обладают методы растворения ржавчины с использованием комбинаций различных (разнотипных) «разрушителей оксидного слоя».

Эффективность растворения оксидов железа с использованием комбинированных подходов по сравнению с традиционными


Ну и подытоживая, приведу методическую рекомендацию, взятую из американского стандарта ASTM посвященную удалению продуктов коррозии с металла. Сами американцы, я так понимаю, акцент делали скорее всего на обработке материалов на плоскости, но все ниже озвученное запросто можно применить и к резьбовым соединениям.

Составы для химического удаления продуктов коррозии, рекомендованные ASTM
Для процессов химической очистки:


И, для любителей быстрой езды электролиза — составы для электрохимической очистки. Процесс действительно серьезно ускоряется, по сравнению с химической обработкой.



Замечание от коллоидного химика: нужно понимать, что в случае резьбы (в противоположность ржавчине на поверхности), для того чтобы разрушить все оксиды вдоль резьбы упомянутые выше составы должны до них добраться (реакция идет только в месте непосредственного контакта между реагентом и оксидом). А сделать это довольно сложно, так как все пути проникновения плотно забиты не успевшей еще прореагировать ржавчиной. Поэтому помимо эффективности растворения следует учитывать и эффективность смачивающего действия реагента (способности проникать в поры, микротрещины и капилляры). Именно этим вопросам и посвящен следующий раздел.

Снижение трения или «смазывая обломки...»


Как я уже писал выше, после химического, термического или механического разрушения оксидных слоев ржавчины необходимо уменьшить трение между ними. Логично, что сделать это можно с помощью смазки. Большинство «народных» средств, вроде различных масел, керосина, бензина, ацетона — никак не изменяют состояние ржавчины внутри «закисшего» болта, но вполне себе могут помочь в прокручивании гайки вместе с обломками оксидного слоя после проведения первичной обработки по разрушению пористого каркаса.

Важно! Заливать на «закисшую» резьбу любые углеводороды имеет смысл только в том случае, если путь вдоль резьбы не до конца забит оксидами, в таком случае растворитель в них проникает/адсорбируется и уже затем только выступает в роли смазки. Т.е. смачивать всякими керосинами нужно или не сильно приржавевшие болты или когда болт уже стронут и в оксидах образовались поры. Поэтому, учитывая выше изложенное (например, пункт термическое разрушение) логичным будет нанести «керосины» на заржавевшую резьбу, а затем одновременно с постукиванием по головке болта молотком или другим ударным инструментом попытаться сдвинуть гайку с места. Для чугунных и стальных водопроводных труб с резьбой знатоки рекомендуют нагревать заржавевшие места, наносить на них парафин из свечки, опять нагревать дожидаясь впитывания и проскальзывания растаявшего углеводорода по нитям резьбы и только потом пытаться раскручивать.

Замечание про WD-40. Многие наверное слышали про эту штуку, «триумф американской нефтехимии». Я, в отличие от некоторых друзей, не представляющих машину без пузырька WD-40 в бардачке, особого пиетета к этой смеси углеводородов не испытываю. Для тех, кто не в курсе, это раствор, который в 60-х годах прошлого века был разработан для защиты корпусов американских ракет от ржавчины и коррозии. Ну а потом, как водится, преимущества этой жидкости непонятного состава оценили и простые американцы. «WD-40» является аббревиатурой от термина «вытеснение воды, 40-я формула», т.е. на 40-й раз у них что-то получилось. Композиция WD-40 никогда не патентовалась, ради сохранения коммерческой тайны. Посему до сих пор толком не ясно, а что же там в составе оригинальной разработки. Узнать это с каждым годом все сложнее (так как по расказам знающих людей >90% WD-40 на нашем рынке — подделки), да и не нужно, так как уже 10 лет назад, журналисты из журнала Wired занесли этот «керосин» на газовый хроматограф+масс-спектрометр и установили, что в составе имеется: минеральное масло, декан, нонан, ундекан, тридекан, тетрадекан, циклогексан, диметилнафталин и углекислый газ чтобы создать необходимое давление в баллоне. MSDS (паспорт безопасности для рынка США) дает следующую информацию: 50% — алифатические углеводороды, <25% — нефтяное минеральное масло, 12–18% алифатический углеводород с низким давлением паров для уменьшения вязкости раствора (легко испаряющийся разбавитель), 2–3% углекислого газа, <10% инертных ингредиентов.

Упомянутый выше раствор часто хвалят за невероятную проникаемость (или проницаемость, не помню точно как фанаты WD это произносят). Если смотреть с точки зрения коллоидной химии, то окажется, что эти люди скорее всего имеют ввиду явление смачивания. Если кратко, то оно зависит от сил межмолекулярного взаимодействия и заключается в следующем: если силы взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела больше, чем между молекулами жидкости, то жидкость растекается по поверхности твердого тела, т.е. смачивает и наоборот, если силы взаимодействия между молекулами жидкости больше, чем между молекулами жидкости и твердого тела, то жидкость собирается в каплю и не смачивает поверхность жидкости. Напрямую это связано с такой штукой, как поверхностное натяжение.

Татко напамiнае: чтоб сын не забыл упомянуть про такую штуку как «красная тормозуха», она же жидкость тормозная БСК (аки «бутиловый-спирт-касторка» в соотношении 1:1).

Советская тормозуха, тормозит коррозию лучше всех в мире


В то время, как кто-то пользовался WD-40 из бардачка, у меня в случае, если разбирался какой-либо мотор и вдруг возникал намертво заржавевший крепеж — происходило следующее. Татко мой молча смотрел на это дело, потом молча шел в гараж и приносил шприц с красной жидкостью едкого запаха. Жидкость наносилась, выдерживалась минут 30 и… И действительно, в большинстве случаев срабатывало и гайку удавалось открутить. Справедливости ради замечу, что все крепежи для которых использовалась БСК находились в моторах, где какое-то количество смазки всегда было. Если честно, то весьма вероятно, что у отца в гараже до сих пор еще есть эта тормозная жидкость, хранимая именно на случай заржавевшего крепежа. В продаже такой вариант сейчас найти тяжело, потому что производители отказались от бутанола в пользу различных полигликолей и их эфиров, которые проникают в капилляры резьбы гораздо хуже. Возможно связано это с тем, что полигликоли подешевле, а может и потому что они более безопасны.

Дополнение: @Алексей Шукаев уточняет, что переход от бутанола к полигликолям связан с разницей в температуре кипения. «Переход в газообразное => сжимаемость => гидравлика перестает работать» — вот и пришлось отказаться…

На моей памяти были примеры случаев, когда народ, уставший от поиска денег на фабричную выпивку пил красную тормозную жидкость. Бутанол, как никак из того же ряда спиртов, что и этанол, пусть и обладает самой высокой среди простых спиртов токсичностью (LD50 составляет 2290-4360 мг/кг). Большая часть сивушных масел при производстве спирта дистилляцией — это именно бутанол. Именно он дарит зубодробительное, ни с чем не сравнимое похмелье. Но это когда «переварится». А касторовое масло, оно известно своим лечебным слабительным эффектом. В общем многофункциональный в СССР выпускали продукт…

Примечание: в современном мире, уставшем от безуспешных поисков смеси касторового масла с бутанолом, применяется его аналог (такого же цвета): трансмиссионное (красное) масло от автоматической коробки передач (ATF) и ацетон в соотношении 1:1. Цвет похожий, эффективность тоже.

Связываясь с алкоголями, помните
… что легендарный советский физик Лев Давидович Ландау об алкоголе говорил следующее: «Традиционно выпитый новогодний бокал шампанского на целый месяц лишает меня творческой активности». А друзья его, например выдающийся швейцарский физик Вольфганг
Паули (нобелевский лауреат, кстати) дополняли: «Я знаю, почему Ландау не пьет. Он пьян всегда. Он опьянен самой жизнью, ему не нужен алкоголь». Вот на кого, ребята, нужно равняться.

И что же из всего этого следует ?


А из всего этого следует то, что если жидкость (какой-нибудь растворитель) имеет поверхностное натяжение меньше чем вода, то она будет лучше смачивать ржавчину и быстрее проникать в поры и капилляры, чем водный раствор какой-нибудь кислоты. Проникать-то он будет лучше, но разрушить или ослабить связи между оксидными слоями никак не сможет. Вырисовываются следующие наблюдения:

1) WD-40, и всевозможные «жидкие ключи» (англ. liquid wrench) — представляют из себя обычные углеводороды и близкие к ним компоненты, обладающие низким поверхностным натяжением и способные хорошо смачивать пористые оксиды и проникать в их капилляры.


Эти, как правило нефтепродукты, отлично впитываются нитями резьбы и обеспечивают смазку. Только смазку, потому что сами по себе все компоненты инертны и не оказывают какого-либо заметного действия на ржавчину. От слова вообще. Поэтому лучше всего их использовать после/совместно с методами разрушения оксидных слоев описанными в статье. Печаль в том, что даже признанные RUST REMOVER-ы ничего что действительно бы ржавчину разъедало и отлично проникало не содержат

2) Всякие PB-Blaster-ы, Rust buster-ы и Rust dissolver-ы заявленные как растворители ржавчины, действительно ржавчину химически растворяют. Как правило в их составе имеется и компонент, снижающий поверхностное натяжение и дающий легкий смазывающий эффект. Но этот эффект является глубоко вторичным. Под спойлером пару известных примеров:

Растворители ржавчины изнутри
Первым у нас идет продукт от Henkel — Loctite Naval Jelly Rust Dissolver


Cостав:
Ортофосфорная кислота — 10.0-30.0 % (= протонирующий растворитель ржавчины + фосфатирующий металл агент)
Изопропанол — 1.0-5.0 % (= «смазка» т.е. компонент обеспечивающий смачивание и проникновение)
Серная кислота — 0.1-1 % (= протонирующий растворитель ржавчины)
Вода — >50 %
Полисахариды — ? (= загуститель для создания правильной консистенции)

Далее некий Permatex Rust Dissolver Gel


Состав:
Вода — 40.0-70.0%
Фосфорная кислота — 10.0-30.0 % (= протонирующий растворитель ржавчины + фосфатирующий металл агент)
Изопропанол — 1.0-5.0 % (= «смазка» т.е. компонент обеспечивающий смачивание и проникновение)
Моноэтаноламин (MEA) — ? (= ингибитор коррозии)
Родамин — ? (= краситель)

Как можно заметить, используются все те же ядреные неорганические кислоты и спирты для придания им нужной подвижности и снижения поверхностного натяжения. + в некоторых случаях ингибиторы коррозии. Т.е. теоретически, каждый опытным путем может приготовить свой собственный растворитель ржавчины, смешивая любимую (=доступную) неорганическую кислоту со спиртом (имеющимся в доступности).

Важно: все описанные в статье химические способы разрушения и преобразования ржавчины могут быть использованы не только для растворения «закисшей» резьбы на болтах, но и при антикоррозионной обработке металла (железо/сталь/чугун) любой формы, а также при удалении ржавых разводов на сантехнике и т.п.

Ну и на закуску хотелось бы предложить такой факт. В последнее время, в связи со стремлением производителей химических составов соответствовать концепциям зеленой химии, постоянно идут поиски новых, более экологичных и биоразлагаемых компонентов. Не остались в стороне и всевозможные растворители и преобразователи ржавчины. Последний тренд — использование в качества преобразующего компонента (вместо привычной уже фосфорной кислоты и фосфата железа, например) органических соединений фенольной природы — таннинов. Дубильное действие этих веществ превращает красноватые оксиды железа в голубовато-черный устойчивый таннат. Вот вам и место, куда можно приложить вяжущую хурму с ее дубильными веществами :). Да и вообще, теоретически, вполне себе вариант заржавевшее дно любимого автомобиля, вместо токсичных неорганических кислот обрабатывать крепким настоем зеленого чая…

На этом расказ про ржавчину закончен, подписывайтесь на мои Facebook/VKontakte заметки, чтобы знать больше и быть в теме последних изысканий!

Cергей Бесараб (Siarhei V. Besarab)

Использованная литература
Никитин М.К. Химия в реставрации. – Л.: Химия, 1990. – 304 с.
ASTM G1 — 03(2017)e1 Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens
www.armorvci.com/corrosion/types-of-rust
T. Kisato, Rust conversion agent for corrosion prevention. Japanese patent 2014, JP 2014169486 A 20140918.
M. Usman, J.M. Byrne, A. Chaudhary, S. Orsetti, K. Hanna, C. Ruby, A. Kappler, S.B. Haderlein, Magnetite and green rust: synthesis, properties, and environmental applications of mixed-valent iron minerals, Chem. Rev. 118 (2018) 3251–3304.
R.M. Cornell, U. Schwertmann, The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurrence and Uses, 2nd ed., Wiley-VCH, 2006.
Y.S. Choi, J.G. Kim, Aqueous corrosion behavior of weathering steel and carbon steel in acid-chloride environments, Corrosion 56 (2000) 1202–1210.
Hansen, H. C. B. Environmental Chemistry of Iron(II)-Iron(III) LDHs (Green Rusts). In Layered Double Hydroxides: Present and Future; Nova Science Publishers: Huntington, NY, 2001; pp 469?493.
Reguer,S.,Dillmann,P.,Mirambet,F.:In:Dillmann,P.,Beranger,G.,Piccardo,P.,Matthiessen,H.(eds.) Corrosion of metallic heritage artefacts, p. 170. Woodland Publishing Ltd., Cambridge (2007)
web.archive.org/web/20140119014037/http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/17-05/st_whatsinside
Lange's Handbook of Chemistry (1967) 10th ed. pp 1661–1665

Вы можете помочь и перевести немного средств на развитие сайта



Комментарии (236):

  1. tvr
    /#20065784 / +1

    Хотя ржавление в целом является отрицательным аспектом, есть примеры, когда и оно служит человеку. В качестве примера можно привести воронение стволов оружия (в т.ч. обработка так называемым «ржавым лаком»). На металле формируется тонкая оксидная пленка «черной ржавчины» (описанной выше), предохраняя металл от дальнейшего окисления. Этот процесс еще называют оксидирование

    Ножи аналогично. Особенно из углеродистой стали.
    И очередное спасибо, за очередной must-have!
    Теперь я почти разбираюсь в сортах ржавчины!

    • steanlab
      /#20065808 / +1

      Хохо, ножи это песня :) Но в отличие от громоздких ружей и другого железа, для ножика можно и ванночку оксидирования из нитрата сделать какого-нибудь. Особенно если интересный клинок.
      Спасибо за отзыв.

      • tvr
        /#20066126

        Ножики народ, не сильно мудрствуя, в кока-коле или ещё каком спрайте с фантой вымачивает.
        Отдельные гурманы с ганзы в рассоле выдерживают или лимонке.

        • steanlab
          /#20066502

          ну изголяется народ, как может. не в каждой деревне найдешь нужные реактивы.
          в целом, химикам/физикам всяким ножевым делом сподручно заниматься, и вакуумная пропитка тебе и оксидирование/фосфатирование, и твердость клинка померять можно и напряжения в стали увидеть…
          Но при этом, к примеру, М. Артемьев, Мастер, топоры которого признаны на территории всего ex-CCCР, «клинки» свои делает в деревне где-то за Петрозаводском.

          Артемьев и его детища

          • tvr
            /#20066778 / +1

            "Я вроде пока на время выздоровел :)"
            Ключевые слова "Вроде..., на время"
            Не, не отпускает оно, так чтоб совсем.

            • steanlab
              /#20066910

              Абсолютная правда.
              Кто-то пить начинает, кто-то в клинке спуски выводить… :)

      • dragonnur
        /#20073332

        Это в смысле тигель с селитрой? Да за милое дело, но только на открытом воздухе (лучше на песчаном пляжике или асфальтированной площадке) и с огнетушителем.

        • steanlab
          /#20077614

          ну свои нюансы есть, да. для стволов — rocket science почти, а вот клинки, особенно небольшие — достаточно тигелька или поддончика. Делали и в заваренной с одной стороны трубке. Естественно, не в квартире. В квартире и наковальню разместить что-то из области фантастики, не говоря уж про «постучать» :))

          • dragonnur
            /#20081028

            Я про то, что не в гараже и не в сарае такое лучше делать, для здоровья пользительней

            • steanlab
              /#20081494

              согласен с вами. для большинства серьезных самодельщиков и мастеров полумаска от 3M да вытяжная вентиляции — одно имхо из обязательных условий.

  2. 200sx_Pilot
    /#20066076

    Да и вообще, теоретически, вполне себе вариант заржавевшее дно любимого автомобиля, вместо токсичных неорганических кислот обрабатывать крепким настоем зеленого чая…

    «Применение использованной заварки зелёного чая при кузовном ремонте».
    На докторскую потянет :)

    • steanlab
      /#20066430

      ну на самом деле — нет, им сто лет в обед, танниновым преобразователям. Я так, для красного словца привел пример, новизну будет наскрести тяжело. Только если «применение коры ели в кузовном ремонте», когда-то из елей выделяли дубильные вещества…

      • akhkmed
        /#20066802 / +1

        Спасибо, всегда думал, что в чёрном чае танина сильно больше, чем в зелёном.
        А вот с раствором покупного танина в водке был очень противоречивый опыт, такое подозрение, что он вступал в реакцию с железом и оно ржавело ещё сильнее прямо в растворе.
        Из неплохих средств для очистки остатков ржавчины с поверхности использовал Permatex Rust Treatment, он на основе муравьинной кислоты. После применения остаётся твёрдая тёмная плёнка.

        • steanlab
          /#20066952

          Многое конечно зависит от сорта чая, места выращивания и т.п. Но в целом, полифенолов больше в зеленом. Ну а концентрация — зависит от крепости.
          Раствор танина будет вступать в реакцию с образованием осадка не только с тяжелыми металами, но и с белками, алкалоидами…
          В вашем средстве — комбинация муравьиная кислота/ацетон/бутилгликоль. Неплохой состав, на мой взгляд. Но упомянутый мной dissolver фактически осаждает фосфат на металле, ваш — оксидирует.

          • agat000
            /#20068014

            В свете такой химии вспоминается советский еще анекдот про заваривание настоящего грузинского чая. Там дедушка советовал заверить пачку зелёного грузинского чая, поболтать и вылить, потом заверить пачку индийского. Что то в этом есть, наверное.

            • steanlab
              /#20069002

              у меня товарищ был на Цейлоне год назад, вольным путешественником. я заказал ему чая купить на фабрике (т.е. не в магазине), выпросить самого лучшего. Выпросил он мне такого чая горсть. Что сказать — вкус не передаваемый… С тем orange pekoe что продается у нас — и рядом не стоит…

    • Dr_Faksov
      /#20070914

      А почему забыли старый рецепт использование вытяжки свежей ботвы помидор, в качестве ингибитора, в растворе соляной кислоты? Реально работает, предотвращая растворение железа.

  3. safari2012
    /#20066306 / +1

    Не так давно отдавал в сервис магистральный фильтр honeywell, который засорился и не раскручивался для прочистки. Мастер вымачивал в щавелевой кислоте, результат отличный.

    • steanlab
      /#20066634

      Щавелевая кислота — интересный реактив, но желательно его хранения и использования избегать в присутствии детей и т.п.

      • akhkmed
        /#20071548

        Расскажите, пожалуйста, как правильно утилизировать щавелевую кислоту? А то завалялся без дела пакетик, а выбрасывать нельзя.

        • steanlab
          /#20072632

          сожгите, предварительно пересыпав в бумажный пакетик. будет вода и «кучка» оксидов углерода
          а лучше отдайте тому, кому нужно что-то почистить. щавелевую бывает достаточно тяжело найти

          • Wesha
            /#20072780

            сожгите

            А погасить содой некузяво будет? Кислота жеж.

            • steanlab
              /#20072808

              а куда гашеное, вылить? оксалат натрия так же токсичен как и сама кислота.
              самый экологичный имхо вариант — сжечь.

              • Wesha
                /#20072884

                оксалат натрия так же токсичен

                Википедия не в курсе, что, впрочем, ещё ничего не означает. А как продукты сгорания? (Простите, я не придираюсь, мне и правда интересно).

                • steanlab
                  /#20072980

                  хэх. ну ок.
                  я и щавелевую то особенно не считаю токсичной (ну не бери ее внутрь и все, делов-то), в полном смысле этого слова, но поддавшись на хабра-истерию, условно считать начал. Попадая в организм, что щавелевая кислота, что оксалат натрия (после метаболизации) свяжуться с теми же самыми кальциями/магниями и закупорят почечные лоханки. Т.е., как на мой взгляд, хрен редьки не слаще.
                  А сгорит, как и любая органика, до воды и углекислого газа (может быть и CO, но он тоже сгорит до углекислого газа). Хотя газ вроде тоже парниковый :)

                  • agat000
                    /#20076804

                    Не проще растворить до сверхнизкой концентрации и слить в унитаз? Там оно прореагирует, заодно трубы немного почистит.

                  • Wesha
                    /#20076918

                    "Токсичность — показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества." © Википедия. Насколько мне известно (могу ошибаться!), употребив внутрь стакан уксусной кислоты, никто ещё не помер (хотя, небось, камнями потом всю жизнь мучался).

                    • steanlab
                      /#20077334

                      ох, ох. уточняйте концентрацию кислоты. в любой БСМП вам столько историй порасскажут об усопших от уксусной эссенции — мама не горюй.
                      камни, если что, это в основном фосфат и оксалаты (!), т.е. щавелевая к-та. Уксусная — сильнейший химический ожог

                      • Wesha
                        /#20077360

                        Уксусная — сильнейший химический ожог

                        Кю!


                        Тут я, конечно, оговорился — не уксусной, а щавелевой. Но, так или иначе, данных о ЛД50 нету, непорядок :(

                        • steanlab
                          /#20077392

                          уксус =3-9%, «пощиплет немного», концентраты >30 — «прочистят» пищевод как канализационную трубу.
                          насчет же щавелевой, там как бэ специфичный механизм токсичности. LD ->
                          1000 mg/kg (dog, oral)
                          1400 mg/kg (rat)
                          7500 mg/kg (rat, oral)

                          • Wesha
                            /#20077482

                            специфичный механизм токсичности.

                            Откуда дровишки? Ссылочку, если можно, дайте — добавлю.

                            • steanlab
                              /#20077628

                              ой, да их там 100500. Если вы впервые прочитали мою статью — прощаю, а если нет — то нет вам прощенья :)) ибо уже во второй или третий раз советую по вопросам токсичности использовать читателям отличнейшую базу данных — TOXNET, можно книгу почитать еще.
                              Ну и про помощь первую -> First Aid for Oxalic Acid Poisoning

                              • Meklon
                                /#20084424 / +1

                                А как круто выглядит отсроченная смерть от ожога руки фтороводородной…

              • hoegni
                /#20076876

                В норме образуется кучей растений, меьаболизируется и по пищевым цепям не переносится. Выливать спокойно в канализацию и не париться. Ну и не принимать внутрь одномоментно в промышленных дозах. Вот хранить подальше от детей — это правильно.

        • dgrees
          /#20077394

          Зачем? На её основе сделан санокс, который в последнее время несколько разбавлен. Я наоборот купил кило этой кислоты и добавляю в санокс (или как самостоятельное ср-во) или при технических прогонах стиралки, вместе с лимонной кислотой.

          • steanlab
            /#20077636

            кстати, средства для унитазов («утенки» всевозможные) очень часто содержат именно щавелевую кислоту.

  4. hokum13
    /#20066322 / +1

    Выяснилось, что не помогает даже спрятать микросхему

    Что-то мне подсказывает, что поможет обсыпка/вымачивание_в_растворе места хранения этой самой электроники. Это запах наркотиков/взрывчатки является чем-то не законным априори (в РФ), а «запах флешки»… ну даже не могу придумать ситуации, когда вообще нельзя так пахнуть.

    Ну т.е. я понимаю случай, когда меня могут досматривать с собакой в США:
    допустим (я естественно это отрицаю), я связной Ми6/КГБ/Моссад/Пекина и решил ввезти на территорию США ключи шифрования на флешке. ЦРУ спалило моё появление (почти, т.к. если спалило надежно, то мне уже ничего не поможет) и устроило досмотр с собакой, с целью найти чип памяти. Но если я весь буду пахнуть китайской новизной, то как это отфильтрует собачка? И при этом мне нечего предъявить.

    А вот если от меня будет нести взрывчаткой/наркотиками — на меня обратят внимание, даже если я не похож на террориста/наркомана.

    • steanlab
      /#20066444

      в свое время у партизан были наработанные составы для «защиты от собак» гестапо. Они, они работают ;)

      • 0lom5zhdovdv
        /#20069004

        Я читал что намного проще взять корпуса микросхем и перетереть в порошок и рассыпать. Тогда собачка будет видеть флешки везде!

        • steanlab
          /#20069010

          кстати, отличный вариант. можно оксид трифенилфосфина добавить в самодельную туалетную воду (сча модное направление handmade) и получится аналогичный эффект…

    • vanxant
      /#20067560

      Тут же вроде на собаке написано «шериф».
      Речь о том, что при осмотре места преступления, например, или обыске квартиры подозреваемого, в первую очередь ищут даже не дурь и стволы, а таки да, электронику.

      • hokum13
        /#20068474

        Ну придет ко мне собака, искать доказательства что я незаконно потребляю «запрещенные на территории...» и заблокированные РКН(или как он там у них называется) материалы. А у меня реально очень сильно в квартире пахнет «китайской свежестью» («безумный» дом + много IT-хлама) — удачи ей.

        Ну и в связи с этим сделаю вывод — посыплю «китайской свежести» дополнительно. Сколько там кило стоит?

    • Hodus
      /#20069024

      Насчет досмотра в аэропорту не знаю. А если речь идет о поиске тайника в помещении с флешкой/сервером, то собака вполне себе справится. У меня напрашивается способ хакнуть собаку — распылить на все вокруг оксид трифенилфосфина. Легче сделать слишком много искомого запаха, чем замаскировать. Итог — собачка «сойдет с ума», т.е. будет указывать на все подряд, кинолог подумает что собака «сломалась» и прекратит поиск.

      • MaxDamage
        /#20069914

        Не понял, чем ваш способ отличается о предложенного hokum13?

      • UnrealQW
        /#20071088

        … и вызовет специалистов по личному досмотру, включая внутренние полости.

  5. redbeardster
    /#20066412 / +1

    Про ударную отвертку забыли — помогает отвинтить винт в некоторых случаях :)

    • steanlab
      /#20066440

      хэхэ, ок. спасибо за замечание

    • norguhtar
      /#20068056

      Я раз откручивал. Как хорошо идет! А потом оказалось что болт сломал.

  6. fgblaze
    /#20066434 / +1

    Спасибо за статью, что скажете по поводу Динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты(ТрилонБ)? Видел в ролике на ютьюбе, результат впечатляет

    • steanlab
      /#20066436

      про трилон Б — я написал, отличный недорогой комплексообразователь. Нааамного безопаснее той же щавелевой кислоты, например.
      спасибо за отзыв.

      • Meklon
        /#20070628

        Только надо с карбонатом натрия смешать. Железо хелатируется в слабощелочной среде.

  7. kolu4iy
    /#20066462

    Значит не зря после получаса в вд-шке я все равно болты пополам ломал… Спасибо, теперь механизм ясен. А горелка давно уже в багажнике ездит :)

    • steanlab
      /#20066548

      горелка на дихлофос — отличная штука, не только в машине, на даже и в рюкзаке.

      • vis_inet
        /#20068124

        А почему «дихлофос»?
        Реально он или это сленг?

        • ABATAPA
          /#20068320

          Форма и размер баллона напоминает людям привычное, родное…

        • Pand5461
          /#20068326

          Сленг. Баллоны под горелки с цанговым зажимом. Обычно делаются в виде вытянутого цилиндра, действительно похожи на баллоны от бытовых жидкостей.

          Заголовок спойлера
          image

          • steanlab
            /#20069032

            есть подобные горелки и для epigas резьбового, но очень редки.

            • jrthwk
              /#20077466

              Советую найти вот такую: image
              Она как раз под резьбовой, и по опыту использования — куда злее и выносливей чем те что на цангу. Я с такой латунь лил.
              И есть переходник для газовых баллончиков, с цанги на резьбу.

              • steanlab
                /#20077640

                а где ж ее такую найти? я никогда таких не встречал, резьбовой только вариант от fire maple был вроде, хлипковатый.

                • jrthwk
                  /#20078532

                  Ну, помимо очевидного алиэкспресса — я такие видел в леруе и максидоме.

        • geher
          /#20068360

          Просто многие называют "дихлофосом" любой аэрозольный баллончик соответствующих габаритов.

        • steanlab
          /#20069034

          да, «дихлофос» = «цанговый» зажим.

          • SantaCluster
            /#20076564

            нет. дихлофос (а точнее, дихлофоска) — это не цанговый зажим. это синоним металлического аэрозольного баллона. так уж повелось со времён ссср

            • steanlab
              /#20076578

              ну я же взял в кавычки :) цанга потолще и подлиннее

            • Pand5461
              /#20077140

              Буквоедствовать — так до конца.


              Баллон с пропан-бутановой смесью — не аэрозольный в нормальных условиях (25°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.), поскольку содержимое при выпускании в воздух полностью газифицируется, а не образует взвесь.

  8. Nexus7
    /#20066476

    Всю статью ждал появления графитовой смазки или какого-нибудь чуда с медью для смазывания ржавых болтов, чтобы они больше не ржавели, когда их завернут обратно.

    Ещё против ржавчины очень хорошо помогает правильная конструкция и соблюдение техпроцессов на заводах. Неоднократно отвинчивал старые болты на 20-летних японских и немецких автомобилях, они были с блестящей резьбой, потому что она была закрыта хорошо отполированной плоской шляпкой, плотно закрывающей доступ воды.

    • steanlab
      /#20066538

      нуууу уже меня упрекнули, почему про цинкарь ничего не сказал :)
      превентивная защита металла — это немного другая тема, хотя да, чтобы болт не пришлось отмачивать — нужно его смазывать графитовой смазкой. Самый четкий вариант.
      С остальным — полностью согласен

      • Dr_Faksov
        /#20070960

        К сожалению, графитовая смазка тоже вымывается. Ну и подразумевается что резьбовое соединение не должно раскручиватся само по себе.
        А как превентивная мера, с советских времён, замазывание гайки с остатками резьбы пластилином.

        • steanlab
          /#20072618

          ок, циатим тогда. а лучше что-нибудь из современного, в виде комбинации фторопласт+силикон.

    • fpir
      /#20068596

      потому что она была закрыта хорошо отполированной плоской шляпкой, плотно закрывающей доступ воды

      и резьбовые фиксаторы-герметики. Этот-же болт закрученный в то-же место с соблюдением всех моментов приржавеет намертво за пол-года. Хотя до того простоял там 20 лет не откручиваясь и открутился как ко учебнику-сорвался ключом, далее выкрутился от руки.

  9. maxwolf
    /#20066590 / +2

    Как-то резануло Хотелось бы отметить, что органические кислоты лучше работают в кислой среде… Разве органические кислоты, как таковые, в щёлочной среде вообще возможны?

    • steanlab
      /#20066642

      имелось ввиду с добавкой кислоты с большей pKa. Но чтобы двусмысленностей не возникало — поправлю.
      Спасибо.

  10. Osnovjansky
    /#20066662

    Интересно узнать, происходит ли что-нибудь нехорошее при удалении ржавчины «химией» с сильно легированных сталей? На велофорумах попадалось несколько случаев, когда выкупанная в модификаторе ржавчины цепь разваливалась в течение месяца (с образованием множества мелких трещинок)
    При этом, цепи просто вымытые в керосине (для того чтобы ржавчина осыпалась) нормально ездили

    • steanlab
      /#20066770

      Химическая обработка однозначно не в лучшую сторону отличается от воздействия инертных смазочных углеводородов. И что там может происходить навскидку выяснить очень тяжело. Возможно, после кислотной обработки цепи не промыли с нейтрализацией остатки кислоты и они просто медленно погибали…

    • SovietTwins
      /#20068498

      Это водородное охрупчивание. Металлическия цепь из высоколегированной стали — это не сплошная структура. Водород более чем удачно проникает в неё. Когда цепь погрузили в кислоту — выделившийся водород попросту охрупчил клисталлы стали. Чтобы выгнать водород надо было цепь прокипятить в масле. Машинном естественно.

  11. Valeratal
    /#20066692

    То есть с собой возить набор кислот? на случай, если приехал на дачу, а навесной замок не открывается? :)
    ВД-шка как-то быстрее работает, чем полчаса

    • steanlab
      /#20066766

      там где помогает WD — набор кислот возить не нужно, кислоты нужны там, где WD бессилен.
      WD-шку заменит пару капель керосина/бензина да постукивание молотком по замку.
      Ах да, трубочку, их легендарную трубочку нечем заменить вот уж точно, только если шприц с собой таскать с куском трубки от изоляции :)
      Про то, чем меня учил пользоваться отец вместо WD — я написал (шприц с трубкой там, кстати, тоже был)

      • apple01
        /#20067096

        Сейчас трубочку усовершенствовали, она стала гибкой. Шприц уже точно не заменит:)

        • steanlab
          /#20067160

          трубочка от изоляции была сразу гибкой :). У меня для подобных целей имеется вообще полностью стеклянный шприц (шток тоже стекло) с трубочкой из тефлона. Им можно напрямую «прокапывать» конц. кислотами.

          • apple01
            /#20067172

            Не, я имел в виду гибкая с памятью. Можно придать ей нужную форму чтобы достать труднодоступное место.

            • steanlab
              /#20067234

              с памятью подобрать посложнее, да. только если внутрь как-то вмонтировать проволоку. теоретически, за стоимость оригинальной WD-шки можно поковыряться…

          • dragonnur
            /#20073348

            Люэр, что ли? Да, нынче редкость

      • Valeratal
        /#20067250 / +1

        Ок, приехал я на дачу, замок навесной не открывается. ВД-шка не помогает
        Мне надо было с собой кислоту взять, чтобы кислоту захреначить в замок?

        Шприц это ненадежно. Шприц явно не для хранения кислот… Я уж молчу что возить кислоту с собой… Ну так себе
        Кстати, где покупать то эти кислоты, а то в теории конечно, можно и направленным ядерным взрывом раскрутить, на практике как быть?

        • steanlab
          /#20067258

          я бы порекомендовал возить с собой пакетик со щавелевой/лимонной кислотой, а лучше — пару таблеток трилона-Б который продается в магазинах для домохозяек, как умягчитель воды для стиральной машины (жена покупала даже в таких удобных одноразовых герметичных упаковках). Приехали на дачу — развели в воде, добавили спирта для снижения поверхностного натяжения (=смачиваемости) и любым способом в замок залили.
          Чем вам такой, довольно удобный имхо, вариант не нравится?
          + все вещества (даже жидкие кислоты) можно припрятать на даче и не возить с собой, раз уж замки склонны к закисанию…

          • Valeratal
            /#20069256

            Спасибо
            Спирт и на это дело! :)

            • steanlab
              /#20070160

              ну спирт имхо самый доступный универсальный компонент. В аптечке вполне себе возить пузырек.

          • Dr_Faksov
            /#20070988

            Надо толко помнить что щавелевая кислота, в отличии от лимонной, ядовита. Немало людей отправилось в мир иной, пытаясь заменить лимонную кислоту щавелевой.

            • steanlab
              /#20071178

              при аккуратной работе — никаких проблем, не употребляйте внутрь просто. Этиленгликоль ничем не лучше щавелевой кислоты, но редко кто антифризы на его основе стремиться пить.
              а после щавелевой (коей немало в шпинате, щавеле и т.д.) — просто хорошенько промывайте объект травления.

          • fotofan
            /#20072422

            есть риск нарваться и будете долго объяснять сотруднику полиции, что у вас там в пакетиках

        • fotofan
          /#20072444 / +1

          Пластиковая бутылка на замок решает. Много лет пользуюсь, никогда не закисал. Смазывать хоть изредка тоже надо

          • steanlab
            /#20072608

            ну, самое верное замечание. предупредить болезнь легче чем ее лечить…

    • 200sx_Pilot
      /#20071882

      на случай, если приехал на дачу, а навесной замок не открывается? :)
      Иногда помогает просто поплевать на механизму и подождать чуток.

  12. apple01
    /#20067024

    Еще один не упомянутый способ борьбы с ржавчиной — рычаг. Набрасываем кусок трубы на ключ — и… либо болт откручивается либо рвется :) Помогает когда все перечисленные способы бессильны.

    • steanlab
      /#20067168

      ну это ж как врости он должен этот болт :)). Вообще, не видел пока такого, чтобы после прокаливания до белого цвета не откручивался и приходилось рвать. А так — да, вариант, параллельно с болгаркой :)

      • Nexus7
        /#20067210

        В прошлом году один газелист трубой сломал мой очень хороший вороток, до этого он сломал свой большой газельный ключ, поливал гайку всем, чем можно было полить, накаливал её газовой горелкой до красноты (до белого не накалить, колесо слишком большое и тепло быстро отводит).
        Не знаю чем тогда дело кончилось, надо было дальше ехать, но наверное нашли другого газелиста с очень большим и прочным ключом.

        • steanlab
          /#20067246

          соляную кислоту внутрь, накручивается еще одна гайка через паронитовую прокладку и греется (если нужно НЕ до бела). пары нормально разьедают ржавчину внутри резьбы. правда нужно чтобы было на что наживить вторую гайку…

          • Nexus7
            /#20067296

            Забыл сказать, что это была колёсная гайка, там сверху ничего не накрутить.

            • steanlab
              /#20067318

              аа, тогда да. тоже остается посоветовать возить с собой твердые органические кислоты и EDTA. Спирт то для растворения, я думаю, в дороге всегда найдется :))

        • fpir
          /#20068648

          Не жалейте воротка-хреновый был. Нормальным воротком на ЗИЛе шпильки обрезал на раз. Там была намного более весёлая история-футорки, которыми скручивались спаренные баллоны. У них диаметр мм 30, а длинна небольшая, а сталь дешёвая и не шестигранник, а четырехгранник-грани облизывались на раз.

        • Otard
          /#20077038

          Вот таким инструментом надо гайки на Газели откручивать
          image

      • Dr_Faksov
        /#20071044

        Возмите 5-ти сантиметровый алюминевый фланец, стянутый стальным болтам 10 лет назад. И попробуйте прогреть 5 сантиметров алюминия, в которм стальной болт по всей длине зажат окислами. Вы скажете так не бывает? Это большинство современных американских автомобилей. Мне такой разбирали почти 2 часа. Не спилить головку, не высверлить было не возможно, часть испарителя кондиционера.

        • 200sx_Pilot
          /#20071924

          Я в подобном случае (головка и люминиевый блок цилиндров) посрывал шпильки и за пару дней вытравил их из блока кислотой.
          Азотной, 30%. (магазинная пополам с дистиллированной водой).
          за пару дней на улице летом хорошо процесс прошел.
          А новые вкрутил на резьбовой фиксирующий герметик.

  13. g000phy
    /#20067106

    Почему-то в статье не упомянут электролиз как метод борьбы с ржавчиной.

    • steanlab
      /#20067156

      упомянут, более того — есть отличные составы (смотрите под спойлером) для его проведения. Естественно, я не стал объяснять как что и куда подключать, это на хабре уже описывали.

  14. Dee3
    /#20067680 / +1

    Монументально. Очень не хватает такого же подробного обзора по смазкам. Графитовые, силиконовые, медные, литол, солидол, моторное масло, масло для швейных машинок, смазки с дисульфидом молибдена, вазелин, лубриканты всякие.
    Слишком много противоположных мнений можно услышать на простой вопрос — чем смазать дверные петли в доме или в автомобиле. Или что за пасту использовать в пластиковых шестернях какого нибудь робота-пылесоса и чем можно заменить.
    Одно могу сказать точно — WD-40 туда брызгать не стоит.

    • steanlab
      /#20070154

      Взял себе на заметку, спасибо.
      А насчет WD40, да, вы правы, он легко вымывает смазки из петель, замков и т.п. Поэтому либо пересмазывать потом, либо не использовать.

      • Dee3
        /#20070662

        Убитых личинок замков после WD-40 не счесть) Особенно у автомобилистов

      • Dr_Faksov
        /#20071092

        Мне кажется что по смазкам — практически не реально. Их ОЧЕНЬ много. Про некоторые распространённые даже в интернете не известно ничего, даже имени нет. Ну и просто их всех знать — не реально. Не то что марки, даже группы. Вроде вакуумных, высокотемпературных, подводных, твёрдых, токопроводящих, изолирующих, турбинных, вязких, часовых, консервирующих… Имя им -ЛЕГИОН.

        • steanlab
          /#20072604

          полностью согласен, легион. Но, «широк, ох, слишком широк русский человек, надо бы сузить» :). Можно ограничится только твердыми смазками. Надо подумать над интересным для хабра-комьюнити критерием отсева…

          • Dee3
            /#20072634 / +1

            Ну, вы уже затронули в статье кейс автолюбителя — можно расширять) Смазки для дверных петель\болтов гаек ступицы колеса, резиновых уплотнителей.
            Второй кейс я упомнялу — трущиеся пары пластиковых деталей — этого тоже полно как в авто, так и в гиковских штуках — например в RC моделировании.

            • steanlab
              /#20072804

              спасибо, очччень неплохие и жизненные (имхо) кейсы.

            • claygod
              /#20074656

              трущиеся пары пластиковых деталей
              Вот-вот, чем смазывать клавиатуру?

              • isden
                /#20075490

                Много лет назад, аккуратно смазал скрипящий пробел на ноуте обычной силиконовой смазкой. Пробел (и ноут) живы до сих пор.

  15. irsick
    /#20067780

    А что делать в особо запущенных случаях?

    Заголовок спойлера

    • steanlab
      /#20070138

      это уже реставрация железа. вопрос в том, сколько металла вы хотите сохранить. Если весь — я бы восстанавливал термически с углем (см. в статье). А потом образованное губчатое железо как-то формировать в нужную форму. Если не весь — попробуйте раствор трилона-Б загущенный поливиниловым спиртом. Накладываете эту кашицу в виде компрессов и потихоньку, по частям, стравливаете.

      • ramzes2
        /#20072204

        Механизм из бронзы, не из железа.

        • steanlab
          /#20072596

          Ах бронза. Ну рекомендации похожи — 30% муравьиная кислота, трилон-Б (>10%) загущенный ПВС-ом, гексаметафосфат натрия (10-15%, 70 °С).

          • hoegni
            /#20076904

            Дядя шутит. Это антикитерский механизм, он > 2000 пролежал на дне морском. Боюсь, тут уже ничто не поможет…

            • steanlab
              /#20077364

              ну в каждой шутке — доля шутки. такой механизм реставрировать нужно по частям, управляемо стравливая коррозию. Невероятный труд имхо…

  16. JINR
    /#20067828

    В узких кругах особо популярен тетрахлорметан в качестве смазки.

  17. DGN
    /#20067988

    Не раскрыта тема просачивания состава по заржавленной резьбе разного диаметра. Как долго ждать? Проходимо ли вообще соединение? Грубо говоря, состав должен протечь через очень тонкий, забитый ржавчиной капилляр. К примеру, если расплавить сахар и набрать его в шприц, как долго надо промывать иголку, чтоб растворить остеклованный сахар. Интуитивно кажется, что ну очень долго.

    • UnrealQW
      /#20068048

      Проблема в том, что систему «болт-гайка» изготавливают из разных материалов, с разными покрытиями, термообработками (и по ГОСТ твердость поверхности болта должна быть выше, чем у гайки). Также сама резьба далеко не математическая спираль — все зависит от теоретических и практических допусков на изготовление, шероховатости итоговой поверхности и т.д. Плюс деформация в процессе работы, старение металла, состав ржавчины. Все эти параметры часто просто неизвестны. Короче говоря, предсказать какой зазор в резьбе и какова скорость «просачивания» очень тяжело.

  18. norguhtar
    /#20068068

    Там кстати не любая трасмиссионка в народном средстве, а ATF. Проще говоря трансмиссионное масло от автоматической коробки передач.

    • steanlab
      /#20069654

      таки да, уточню в статье, спасибо.

  19. p_fox
    /#20068118

    "можно просто срезать гайку углошлифовальной машиной"
    Ну, довольно часто болгаркой вообще никак не подлезть. Для этого придуманы гайколомы. Ну или дедовское зубило и молоток.

  20. RusikR2D2
    /#20068150

    А почему не используется крепеж из нержавеющей стали? Да и вообще, почему не делают детали автомобилей из нержавейки? Стоимость металла в цене автомобиля относительно невелика.
    «В интернете» говорят, что использование нержавеющего крепежа в обычном автомобиле приведет к еще большему «закисанию» болтов. Я имею ввиду доступный сейчас крепеж.

    • koreec
      /#20068196

      Нержавейка мягкая (относительно).

      • RusikR2D2
        /#20068238

        Большая часть «обшивки» автомобиля сейчас тонкая и мягкая, и она больше всего страдает от ржавчины. Стоимость металла обшивки невелика, по сравнению со стоимостью самого автомобиля. Возможно, штамповка и сварка панелей из нержавейки обойдутся дороже.

        • SergeyMax
          /#20069084

          «Обшивка» меньше всего страдает от ржавчины. Она оцинкована и окрашена. От ржавчины раньше страдали винтовые соединения в узлах подвески и окружающих их элементах. Но проблема скорее была специфична для советских автомобилей, в иномарках даже древних годов то ли металл лучше, то ли эксплуатация бережнее, но откручивается обычно всё с полпинка (если конечно до этого Вася не закрутил гайку выставленным на максимум гайковёртом).

      • tvr
        /#20069122

        Да ещё и вязкая при этом.
        Как бы не самый не любимый материал у фрезеровщиков.
        Подозреваю, что если резьбовую пару гайка/винт из нержи затянуть и не трогать какое-то время — как бы диффузией не сварились они наглухо.

        • koreec
          /#20069156

          Резьбовые соединения из нержавейки широко используются в вакуумной технике. Проблем с закисанием резьбы я за двадцать лет практики не встречал. А вот варить/точить/фрезеровать нержавейку — это никто не любит.

          • MaxDamage
            /#20071052

            Ну вы все-таки камеру не на улице храните )))
            А вообще бывает, особенно если кто нибудь сильно затянет, а потом прогреет хорошо. Лучше посеребренные болты брать или смазкой для резьбы мазать. Но у меня тоже гораздо больше проблем с резьбой в алюминии было, с учетом того, что нержавейки на порядок больше.

          • UnrealQW
            /#20071118

            У меня был случай, когда детали диаметром 100+ мм, изготовленные из 12Х18Н10Т закусило намертво. Сталь мягкая и при свинчивании образуются задиры, которые веду к тому, что эти задиры «залезают» один в другой и соединение становится неразборным. Даже покрытие оксидом титана не помогло. Установку по азотированию найти не удалось…

    • RaphZak
      /#20068440

      У меня на работе используются трубы из «нержавейки». На самом деле немагнитная сталь, а сопротивление ржавчине побочный эффект. Но и они ржавеют, просто процесс происходит гораздо медленнее по сравнению с обычными стальными трубами.
      А насчет закисания обычных болтов — возможно будут образовываться гальванические элементы, которые ускорят коррозию.

      • MaxDamage
        /#20071090

        Смотря что по этим трубам качать, качественная нержавейка от пресной воды действительно не ржавеет.

        • 027
          /#20071272

          Если только не соединять их муфтами из черного металла.

    • fpir
      /#20068690

      Как уже говорилось выше, японцы, на своих автомобилях, решили все проблемы, как с закисанием болтов, так и с коррозией кузова, причём без всякой нержавейки. Потом, правда, они предпочли забыть, что их решили, и вновь ринулись в отчаянную борьбу с коррозией, в основном маркетинговыми методами.

      • DMGarikk
        /#20069208

        довольно давно они забыли… у меня был лансер 98 года… он буквально за два года как по щелчку пальцев в труху рассыпался… аналогичная история была у знакомого с галантом 01 года

        • fpir
          /#20069464

          На вскидку, я-бы сказал с 90 года. Была мазда 85, на днище был слой антигравийки мм 5. Тоёта 87, до сих пор кузов стоит на улице, там где не ремонтировался-ржавчины нет.

    • amarao
      /#20069146

      На ютубе какой-то слесарь объяснял, что болты из нержавейки могут заклинивать, причём если заклинило, то насовсем. И даже показывал видео, где в 30 прогонов гайки по болту она таки застряла.

      • UnrealQW
        /#20071166

        Подтверждаю. Имею такой опыт когда закусило детали с первой же попытки.

    • svv63
      /#20070000 / +1

      Кроме стоимости металла есть еще стоимость изготовления. Нержавейку сложно обрабатывать, вязкость и наклеп мешает.

    • 200sx_Pilot
      /#20071962

      Да и вообще, почему не делают детали автомобилей из нержавейки?

      Вики и DeLorean дадут часть ответа на этот вопрос.

    • Otard
      /#20077058

      Автомобили не должны сегодня столько служить, что бы беспокоиться о заржавевшим крепежом.
      Стоимость металла не велика, но в пересчёте на миллионы авто суммы получатся не малые. И тратить их должны будут производители, а пользоваться этим преимуществом будут сервисмены. И зачем автопроизводителям это надо?

      • Nexus7
        /#20077410

        Это вы жигулистам расскажите, которые отпиливают болгаркой болты амортизаторов через пару лет их эксплуатации.
        И знаете, какая самая дорогая часть автомобиля? Это кузов. И сгнивает до дыр он обычно быстрее, чем все остальные детали, особенно в этой стране, где вместо того, чтобы чистить снег на дорогах, их посыпают ядерной смесью песка с солью или ещё более ядрёной жижей.
        И ещё у автопроизводителей есть такая штука, как репутация, которая зарабатывается годами и миллионами счастливых клиентов, счастье которых зависит от минимального обращения в сервис и минимальных счетов от сервисменов, которые очень не рады тратить своё драгоценное время на борьбу с заржавевшими болтами. Отсюда и складывается у каждого человека мнение, какие марки он никогда не купит, как бы там маркетологи его не заманивали.

        • Otard
          /#20082474

          Я сам работаю в автосервисе, и про ржавые болты, гайки и кузова мне рассказывать не надо.

          у автопроизводителей есть такая штука, как репутация,

          Это Вы пошутили, наверное.
          зависит от минимального обращения в сервис и минимальных счетов от сервисменов,

          Погуглите как происходит ремонт такого автомобиля как Лендровер. Какие там минимальные счета от сервисменов. И тем не менее эти автомобили покупают и производитель не разорился.

          • Nexus7
            /#20082522

            как происходит ремонт такого автомобиля как Лендровер

            Я помню присказку, что Лэндровер ездит только в двух направлениях — из сервиса и в сервис. Люди, покупающие их, чётко знают, какой ведровер они покупают, и что это за собой это потянет. То же самое можно сказать про любителей дорогих BMW, майбахов и прочих порше-ламбо. Понты всегда будут дорогими, и всегда найдутся те, кому они нужны. Либо человек уже попробовал 90-го Дефендера в грязи и другого ему не надо, ибо «оно валит» ;)

            Откуда взялось, что «Тойоты не ломаются»? И кто придумал «дырки, ёлки и котов не обслуживаем»? Это и есть репутация.

  21. Alexus819
    /#20068364

    Есть вот такой интересный способ.
    лазерная отчистка
    хотя к ржавым резьбовым соединениям он конечно не подходит.

  22. Arson
    /#20068442

    Когда из магазинов рядом только продовольственный, то кока-кола может неплохо помочь с приржавевшими болтами.

    • fpir
      /#20068698

      Скажу Вам странное, но фанта в этом плане лучше. Там не только ортофосфорная, а ещё и лимонная кислота. И лучше подогреть, если есть возможность, градусов до 60, как очень горячий чай.

      • Arson
        /#20068764

        Я такой вариант не пробовал, но вполне допускаю :)

      • SergeyMax
        /#20069098

        Там этой ортофосфорной кислоты — 0,6%, с тем же успехом можно отмачивать в воде.

        • fpir
          /#20069142

          Ну, в воде тоже немного помогает). Но, эти фанты и кокаколы, реально, какие-то термоядерные смеси в горячем состоянии. Это очень хорошие очистители двигателя, наряду с профессиональными составами. Несмотря на 0.6%, они реально образуют голубую оксидную плёнку на черном металле, так-же как правильный 30% раствор(не так быстро, конечно, требуется поквасить часов 6). Как модификаторы ржавчины и «жидкий ключ» они уступаю нормальным средствам сильно, это даже не WD-40, но это действительно лучше, чем ничего. Они действительно полезны, когда нет альтернативы.

          • SergeyMax
            /#20069264

            Они действительно полезны
            Уверен, что они действительно бесполезны.

            • fpir
              /#20069552

              А вот и не верный вывод. Когда используются относительно концентрированные неорганические кислоты-они, тупо растворяют оксиды и сам металл образуя растворимые соли, который растворяют, т.е. как-бы «съедают» ржавчину. Ортофосфорная образует нерастворимую соль, которая остаётся на металле, т.е. как-бы «перерабатывает» ржавчину. И на «Вашем» видео это заметно, после кока-колы совсем другой цвет(частично, там надо ещё 2 раз по столько выдержать). И ещё-бы автору видео положить эти гвозди на открытый воздух, и посмотреть, во что они превратятся через неделю, особенно после электролита.

              • SergeyMax
                /#20070010

                И на «Вашем» видео это заметно, после кока-колы совсем другой цвет
                Да, цвет другой. Но ржавчина и в воде меняет цвет.

                • fpir
                  /#20070116

                  Сравнивать хорошо всё в пределе. Если опустить ржавую железку в чистую ортофосфорную кислоту, то через некоторый срок(чистая кислота маслянистая и очень плохо смачивает чтобы-то ни было), на железке образуется плотный голубовато-серый налёт. Настолько плотный, что даже пескоструйкой плохо сбивается. Этот налёт практически полностью предохранят железку пот последующего ржавления. На местах, где была рыхлая ржавчина, она вся преобразуется в такой налёт, значительно менее плотный и темнее. На том гвозде и виден такой налёт, где слой ржавчины был больше — налёт темнее, по краям таких пятен видна голубая плёнка, которая легла не чистый металл. Конечно, стоит учитывать концентрацию кислоты в кока-коле и понимать, что надо искать следы того покрытия, что должно быть, а не явное присутствия. И поэтому. я начал с того, что фанта лучше, потому, что там есть ещё и доля лимонной кислоты. Как и в рекомендациях в самой статье, предлагающих смесь раствора ортофосфорной и соляной кислоты. Ещё раз подчёркиваю, я не имею ввиду. что кока-кола заменят все антикоррозийные составы на свете. Я говорю про то, что она имеет слабовыраженный, но наблюдаемый, эффект в этом направлении

    • vdem
      /#20069616

      Про колу написано же в статье — ортофосфорная кислота.

      • SantaCluster
        /#20076626

        там этой кислоты так мало, что все мифы о чудодейственном действии колы не более чем мифы. там основной компонент кроме воды это сахарный сироп ;)

  23. r3pab
    /#20069048

    А как оцениваете действие уксусной кислоты на ржавчину? Тоже ведь класический рецепт. Её и отмыть легче и сохнет лучше.

    • steanlab
      /#20069994

      Уксусная работает как и муравьиная, но ее проницаемость (=смачивающая способность) очень сильно зависит от концентрации. Cравните:
      Acetic acid (100%) — 27.60
      Acetic acid (45.1%) + Water — 40.68
      Acetic acid (10.0%) + Water — 54.56
      Т.е. обычный уксус будет проникать внутрь резьбы примерно так же как и обычная вода. Так что, я бы порекомендовал в разбавленную уксусную кислоту добавлять изопропанола.

  24. ramzes2
    /#20069050

    Что вы скажете про преобразователи ржавчины, которые продаются в лакокрасочных магазинах? Можно ли их использовать для очистки резьбовых соединений?
    И есть ли разница перед покраской обработать поверхность преобразователем а потом красить, или сразу использовать краску в составе которой есть преобразователь?

    • 027
      /#20069900

      Что вы скажете про преобразователи ржавчины, которые продаются в лакокрасочных магазинах?

      Я скажу по собственному опыту.
      Штука весьма едучая. Имейте в виду — вместе со ржавчиной, сожрет до металла оксидную пленку у черненого крепежа. Открытые воде и ветрам детали, если и ржавеют, то поверхностно, тонким слоем. Необработанные в тех же условиях болты М5 у меня соржавели в лохматую колбаску.
      Есть опыт эксплуатации киля яхты, два десятка лет в пресной воде. Киль сварен из обычной стали, промазан преобразователем, загрунтован и покрашен необрастайкой. Никаких признаков ржавчины. Насколько помню, его даже не отмывали, просто высушили и красили, как есть.
      Про краску с преобразователем даже не слышал.

      • Dr_Faksov
        /#20071132

        А преоразователь и не моется вроде после последнего прохода. Только вытерается насухо.

        • 027
          /#20071296

          На этикетке написано — тщательно промыть. См. фотку ниже. Но перед покраской чего-то уличного вовсе не обязательно.

    • steanlab
      /#20069978

      преобразователи в магазинах требуют проверки на состав :) Но в абсолютном большинстве случаев использовать для очистки от ржавчины можно и даже нужно.
      Ну а что касается покраски, то я придерживаюсь правила «сначала проеобразовать, высушить, потом красить». Преобразователь в составе краски просто не сможет сработать, т.е. получить доступ к ржавчине из-за скорости полимеризации краски. Хотя существуют хитрые всякие варианты ингибирования, но это сказывается на стоимости и смысла, в общем-то, не имеет.

  25. amarao
    /#20069132

    Как сказал один человек на ютубе: когда высверливаешь болт, чем высверливать сломавшееся и застрявшее карбидовое сверло?

    • steanlab
      /#20069776

      вопрос, достойный отдельной статьи. Ну а так, так сверло вытравливать кислотами :)

    • SergeyMax
      /#20070016

      Против карбидового сверла используйте воду)

  26. axchg
    /#20069660

    Пока не начал читать текст — думал, что статья про заполненные гелием жёсткие диски от Western Digital… и первая мысль — если там дошло до ржавчины — то что с гелием делать-то О_о?

    • steanlab
      /#20069668

      если там дошло — гелий, видимо, оказался «с душком». Ну или нарушилась герметичность бокса. Других вариантов нет :)

  27. iva2000
    /#20070110

    Разрешите три вопроса:

    1) Как нарочно быстро получить на чугуне интенсивную зеленую ржавчину?

    2) В ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред перечислены группы химстойкости — Х1, Х2, Х2. Это универсальные группы химстойкости ко всему, включая соленую воду и соленый воздух? Или это группы стойкости к каким-то конкретным веществам?

    3) Есть ли справочники, по которым можно справляться и понять — насколько стоек к соленой воде тот или иной материал или покрытие?

    • steanlab
      /#20071252

      1) А если попробовать вот такую штуку для юных техников? Без подбора состава для получения правильной зеленой ржавчины:

      Костыль для окрашивания
      Есть любопытный раствор, позволяющий произвести химическое окрашиванием стали в любой цвет (вещества берем в г/л): 50—60 г сернокислой меди, 80— 90 г сахара-рафинада и 40—50 г едкого натра. В 0,25 л воды растворяем сернокислую медь, затем добавляем к ней сахар (до полного растворения). Отдельно растворяем едкий натр (тоже в 0,25 л воды), к которому приливаем первый раствор. После полного смешивания обоих растворов доливаем остальные 0,5 л воды. Подготовленную заранее стальную деталь подключаем к минусу батарейки напряжением 1,25—1,5 В, а к ее плюсу — любой медный электрод. В приготовленный нами раствор опускаем вначале вспомогательный (медный) электрод, а затем уже деталь. Через 5—10 сек. батарейку отключаем, и далее процесс окрашивания идет без тока. Через две минуты после начала процесса деталь постепенно окрашивается в такие цвета (они появляются последовательно друг за другом): коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розово-красный. Не нарушая процесса, деталь можно вынимать из раствора для проверки цвета и вновь опускать в раствор — окрашивание продолжается. Через 25—28 мин. после начала окрашивания, если оставить деталь в растворе, процесс повторится, то есть в том же порядке начнут появляться все перечисленные цвета. Этими цветами деталь обязана отлагающейся на ее поверхности меднозакисной пленке. Пленка получается недостаточно прочной (она снимается с детали тампоном, смоченным нашатырным спиртом), но если пленку вместе с деталью окрасить прозрачным лаком, такое декоративное покрытие будет служить достаточно надежно. Для получения более контрастных цветов меднозакисной пленки в красящий раствор следует добавить 20 г/л углекислого натрия.

      • iva2000
        /#20074786

        1. Все же краска и анодирование не то. Я за настоящую «благородную ржавчину».
        2. ГОСТ, читал и не раз, и просил комментарии более чем у десятка специалистов, но понимания нет.
        3. Спасибо.

        • oracle_and_delphi
          /#20074958

          В статье же написано:

          Зеленая ржавчина — это общее название для различных кристаллических соединений зеленого цвета, содержащих катионы железа и упомянутые выше анионы. Образуется эта красота (?) на поверхностях из железа/чугуна/стали подвергнувшихся воздействию воды, содержащей хлорид, сульфат, карбонат или бикарбонат-ионы при чередовании аэробных/анаэробных условий. Например, в морских судах, мостах и т.п.
          Значит для красивой зелёной ржавичны нужно вымачивать в воде с морской солью, и время от времени аэрировать.

          Хотя ржавление в целом является отрицательным аспектом, есть примеры, когда и оно служит человеку. В качестве примера можно привести воронение стволов оружия (в т.ч. обработка так называемым «ржавым лаком»).

          Стволы ружья после обработки ржавым лаком

          steanlab, а что с традиционным японским лаком использовавшегося в японских доспехах для придания ржавого облика? Сильно он от европейского ржавого лака отличается? Или «ржавый лак» — это не совсем лак или совсем не лак?
          (японский лак обычно наносился не на сам металл, а на металл обклеенный кожей — в японской традиции: металлические пластины сначала обклеивали кожей, а затем весь этот бутерброд лакировали, и одним из вариантов лакировки было придание доспехам ржавого облика)

          • steanlab
            /#20075002

            ну японский лак =! «ржавый лак». Ибо там сок лакового дерева, т.е. природная смола, на которую сыпали ржавчину. Фактически аппликация. Отечественный ржавый лак — раствор для травления стали. Обычное хлористое железо, платы печатные травит, сталь травит, кожу… кожу покрасит в черный :)

        • steanlab
          /#20074960

          iva2000
          1. Я составов такого цвета декорирования не встречал. Но навскидку — обычный ниокр, причем самое сложное будет не добиться зеленого цвета, а ингибировать образование других оттенков (в основном красного).
          2. Опять же, на мой взгляд, это обобщенные группы. Потому что, что такое «соленая вода» и «соленый воздух», как ни банальный раствор солей (по анионам которых маркируются те самые Х1… Х3). Так что поиск по «иодиды», «хлориды», «сульфаты» и т.п. «коррозионная стойкость» = ответ на ваш вопрос. В солевых камерах ведь проверку проводят не водой/воздухом из моря, а их синтетическими «эмуляторами» приготовленными из сухих солей.

      • akhkmed
        /#20082652

        Интересно, почему в этом растворе для окрашивания не выпадает осадок нерастворимого гидроксида меди, мешает сахар?

        • steanlab
          /#20082672

          комплексообразуется в сахарат меди

  28. areafishing
    /#20070164

    image

  29. FreeManOfPeace
    /#20070166

    Раз пошла такая тема.
    А как выкрутить прикоревший и окислившийся железный болт из алюминиевой велосипедной рамы? WD40 не помогла от слова совсем.

    • lorc
      /#20070326

      Шляпка жива? Погреть-постучать не помогает?

      Вообще, в особо запущенных случаях их вытравливают азотной кислотой. Она съедает железо, но не трогает алюминий.

      • FreeManOfPeace
        /#20070778

        Греть-стучать не пробовал, он маленький, 4мм толщиной или около того, у одного шляпка жива, а со вторым проблема, там она конструктивно отсутствует, в своё время я срочно выезжая его починил чем попало и вкрутил туда что то типа шпильки, только у неё резьба с одной стороны, другой конец выпирает на пару сантиметров и острый, а в середине круглый «гриб».

        • AlxDr
          /#20071184

          Если я правильно понял ситуацию, то можно шляпку гриба сточить по бокам, получатся плоскости для захвата пассатижами, например.

          Но проблема обычно в том, что стальные болты прикипают к алюминию намертво, если не были смазаны перед вкручиванием. Помогает нагрев (алюминия), сразу же несколько ударов и пытаться выкрутить. Вэдэшка или иная смазка в такой ситуации сама по себе мало помогает.

    • 027
      /#20070394

      Если не помогла, значит в щель не проникла. Слегка помочить сверху не поможет, естественно. Я сейчас ниже опубликую камент со своим опытом применения вэдэшки, а здесь посоветую:

      • Несильно, но резко постучать по болтику. Пассатижами, гаечным ключом, например. Цель — появление микротрещин в окислах.
      • Налить вэдэшки и плотно замотать пленкой. Цель — как можно дольше удержать лужицу на входе в резьбовое отверстие.
      • Пробовать через несколько часов.

    • steanlab
      /#20072062

      Уже писал, но повторюсь. В целом, если имеет место коррозия алюминия — при комнатной температуре обрабатывается конц. азотной кислотой, или нагретым до кипения раствором конц. серной кислоты/CrO3.

  30. Keynes
    /#20070180

    Автор, а можете для нуба в химии популярным языком рассказать о правильной борьбе с коррозией на днище автомобиля?

    На форумах и со слов автомастеров информация противоречивая?

    1. Кто-то говорит что если коррозия появилась то лечить поздно, и замазывание антикоррозийными составами только ускорит процесс
    2. Кто-то советует вытравливать кислотой
    3. Кто-то говорит что кислота разрушает металл и следует пользоваться только консервантами
    4. Кто-то ратует за обработку абразивом.
    5. На рынке существует большое количество составов — Тектил, Динитрол, Растстоп и прочие, насколько они хороши и эффективнее «народных методов» типа мастики, мовиля и проч.
    6. Может дадите общее рекомендации как подходить к данной проблеме?

    • Dr_Faksov
      /#20071574

      Как нас учит теория –ржавление есть процесс взаимодействия металла с кислородом. Следовательно, для его прекращения необходимо прекратить процесс поступления кислорода к поверхности металла ЛЮБЫМ доступным способом. Это общая рекомендация

      Красить или не красить поверх ржавчины? И да и нет, зависит от конкретных условий. Основные проблемы покраски поверх ржавчины: во-первых покрытие может отвалиться вместе со слоем ржавчины, во-вторых слой ржавчины может работать как фитиль, поставляя кислород к поверхности металла. Если слой ржавчины тонок и прочен, а границы ржавчины доступны и гарантированно будут закрашены то можно красить поверх. Иначе…

      На счет составов — панацеи нет. Надо смотреть.
      Канадская армия в свое время проводила длительные испытания различных составов, WD-40 в том числе. Официальные результаты смотрите здесь cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc53/p526285.pdf

    • Nexus7
      /#20071902

      Любая борьба с коррозией днища обычно заканчивается переваркой днища более толстым металлом. Днище обычно ничем не отличается от всего остального кузова, разве что на заводе закрыто дополнительным слоем защиты, поэтому и борьба с коррозией та же самая:
      1. Если металл ещё живой, то корщётка-наждачка-цинкарь. Иначе проще сразу переварить свежим металлом.
      2. Эпоксидный грунт.
      3. Шпаклёвка со стекловолокном, если есть небольшие сквозные дырки.
      4. Грунт с ингибиторами коррозии.
      5. Краска.
      6. Антигравий, он залезет во все щели, куда не попадёт мастика.
      7. Битумная мастика или что-то более дорогое «для защиты днища», чтобы сделать толстый непробиваемый слой. Можно повторить несколько раз.

      Пункты 1..5 можно/нужно сделать с внутренней стороны кузова, особенно в районе прохудившихся/испарившихся резиновых заглушек и сквозных отверстий и в местах, куда попадает вода.

    • steanlab
      /#20072012

      вам уже правильно посоветовали, Dr_Faksov. Первым делом определитесь, какого результата вы вообще ожидаете. От этого и зависит алгоритм обработки. Одно дело — реставрация ГАЗ М-20 простоявшей полгода около сарая в деревне, другое — ржавчина у Renault Duster. В общем, имхо последовательность может быть следующая — снятие слоя прокорродировавшего металла->электрохимическая защита->ЛКМ. По п.1 может быть как механическое удаление, так и вытравливание (в т.ч. создание защитного слоя нерастворимой соли). По п.2 может быть горячее, так и холодное (реагентное) цинкование. Ну а п.3 — кто на что горазд по деньгам, разброс очень велик.

      Насчет сварки. В facebook у меня в обсуждениях к статье поднялся очень интересный вопрос — создания электрохимических пар между металлом днища и металлом электрода. Т.е. проварив, однозначно нужно думать про выравнивание потенциалов и пошло-поехало.

      • Nexus7
        /#20072294

        создания электрохимических пар между металлом днища и металлом электрода

        Вроде бы и то и другое Fe? Что там необходимо выравнивать, если все заплатки на днище в замкнутом контуре?

        • steanlab
          /#20072584

          не 100% железо. примеси активно учавствуют в электрохимической коррозии. вопрос достаточно объемный
          image

          • Nexus7
            /#20072806

            Электродами сейчас автомобили варят только если надо очень толстый швеллер к раме приварить. Да и то скорее всего будут работать полуавтоматом. Сейчас в основном идёт омеднённая проволока в среде сварочного газа или углекислоты, либо проволока с флюсом и без газа. Есть по ним какая-нибудь подобная информация?
            Я замечал, что швы быстро корродируют, но не так, чтобы количество ржавчины сильно отличалось, иначе бы все машины рассыпались в первую очередь по швам, хотя обычно они начинают ржаветь в местах, где стёрлось покрытие, или металл изначально был плохо обработан перед покраской на заводе.

            • steanlab
              /#20072992

              информации общей нет, потому что широко разнообразие сталей и сварочных проволок (стукните упомянутому мной @Алексей Шукаев, он меня именно по этому поводу теребил, возможно у него инфы больше, т.к. собирает кандидатскую). Но как сам факт. И если допустить, что какой-нибудь VAG лишь бы чем не варит свои кузова (знаю от того, кто выполнял на эту тему заказной НИОКР), то про «гаражных» небарак-ремонтников даже говорить смысла нет, варят чем попало, вот очень часто швы и гниют.

  31. Iwanowsky
    /#20070414 / +1

    image

  32. vortupin
    /#20070600

    steanlab, а что Вы можете посоветовать из химии для удаления ржавчины/остатков краски с 4-х трехметровых железных труб, используемых в качестве подпор? Есть большое желание их загрунтовать и покрасить, но хочется избежать, по возможности, механической «обдирки» (ибо много, неудобно и долго). Еще хотелось бы «побюджетнее», ибо на эти rust remover-ы, при таких объемах, денег не напасешься.

    • 027
      /#20070902

      Преобразователь ржавчины. Дешево и сердито. Наносится кистью, эффект моментальный — пошипит, попузырится пару секунд, и усе. Если не для водопровода, не для посуды — особо тщательно промывать не обязательно. Стереть тряпкой, да высушить, и можно красить. Да и некрашенное железо долго на улице не ржавеет.

      • vortupin
        /#20071398

        Ага, спасибо, но у нас именно такой, как на фотке, не укупить. Мне бы что-нибудь из HomeDepot или Amazon-а.

        • 027
          /#20071538

          Тут уж извиняйте, по забугорным жижам не подскажу. Тем более, что этот ваш HomeDepot не пускает меня ни из России, ни из Германии.
          На амазоне глянул — мама дорогая… ну и лохотрон. Эта бутылочка, с которой этикетка, меньше 100 рублей обошлась за поллитра. Полтора бакса.

          • vortupin
            /#20071734

            На амазоне глянул — мама дорогая… ну и лохотрон. Эта бутылочка, с которой этикетка, меньше 100 рублей обошлась за поллитра. Полтора бакса.
            Ну, как говорится, «за морем телушка — полушка, да дорог перевоз». Касательно Amazon-а и продавцов на нем: если продавать через FBA (fulfilled by Amazon, т.е. Amazon делает shipping & handling), то, например, для $10 товара, весящего фунт, порядка $6 «откушает» Amazon за услуги. Вычтите себестоимость и свои накладные расходы, и получится не такая уж и «космическая» прибыль.

    • steanlab
      /#20071264

      vortupin имхо, ортофосфорная кислота + оксид цинка. И подсушив — грунтовать и сразу красить. Без вариантов по цене.

      • vortupin
        /#20071354

        Спасибо за рекомендацию, но, боюсь, у нас найти по рекомендованному составу будет трудно. Если Вас не затруднит, гляньте, что из этого или этого может подойти? Можно в личку, чтобы не загромождать обсуждение.

        • steanlab
          /#20071514

          ну мы не особо загромождаем обсуждение, тем более, что информация полезная. Смотрите, такой вариант:
          Фосфорная кислота
          Оксид цинка
          Уже получается дешевле ваших преобразователей. + учитывайте что фосфорная кислота-концентрированная, т.е. для преобразования вы ее еще и разведете водой (10-15%, в зависимости от степени заржавленности своих труб).

          • vortupin
            /#20071642

            OK, буду думать (правда, кислоты уж больного много). Я пока склоняюсь вот к такому варианту, галлона должно с лихвой хватить (еще останется на остальную мелочевку). Вдобавок, после высыхания этой хрени, можно сразу красить (судя по комментам и рекомендациям, т.е. работает как грунтовка).

            • steanlab
              /#20072036

              разбавленная фосфорная дает слой фосфата с отличной адгезией к краскам и эмалям по металлу, вполне можно не грунтовать, сцепления хватает.

  33. 027
    /#20070874

    В защиту WD-40.

    Не первый раз слышу историю про этот пресловутый хроматограф и основанные на ней выводы — мол, не растворяет, а только смазывает. И вдогонку сотни копипасты с непонятными формулами в картинках на аглицком. Но это все умозрительно, а из личной практики — вот.

    Я не химик, не буду спорить, что есть растворяет, а что не есть растворяет. В обыденном, бытовом смысле — вполне себе растворяет. Пусть не растворяет полностью, в прозрачную жидкость, но превращает в жидкую кашицу — это медицинский факт.

    То, что я делал лично:

    1. Всевозможные неразборные кнопки и выключатели. Пшикнуть в щель, не взирая, что она микроскопическая. Совсем мелкую кнопку можно вообще утопить в пробке от пузырька. Можно сильно намочить кусочек ткани, ваты, обернуть и замотать в пленку. В общем, постараться ее промочить насквозь. Вымочить полчаса-час, прощелкать несколько десятков раз — и она работает, как новая. Если проблемы остаются, неустойчивый контакт — 99% лопнул пружинный элемент.
    Окислы и нагар превращаются после вымачивания в жидкую черную слизь, которую можно стереть пальцем. Мне ж интересно, некоторые неразборные я таки разбирал и смотрел на эффект.

    (Кстати — из опыта моего товарища, который ездит на велосипеде зимой. Есть менее агрессивная аэрозоль Contact Cleaner. Рекомендуется там, где есть опасения, что вэдэшка повредит резину, токопроводящее напыление, ЖКИ дисплей, клеевое соединение и т.д. У товарища забарахлила кнопка на фонаре. Контакт-клинер помог, но на морозе 15-20° кнопка переставала работать. Пролил повторно вэдэшкой — стала работать и на морозе.)
    (Из опыта того же товарища — попшикал вэдэшкой кнопку в велокомпьютере — дисплею кирдык.)

    2. Герметизованные реле в UPS-ах. Там нет коррозии от влаги, но нагар образуется только в путь. Лечение — обильно смачиваем тряпочку и зажимаем между контактами. По мере высыхания подливаем вэдэшку. Тоже полчаса-час, а то и больше, в зависимости от. После чего контакты легко оттираются до блеска той же тряпочкой. Если это «не растворяет»… ну ок, путь будет «не растворяет». Смазывает пятки, ставит на лыжи, и в добрый путь.

    3. Прикипевшая педальная каретка на бюджетном лисапеде Merida. Корпус и резьба из черненой стали, втулка в раме, куда каретка ввинчивается — алюминиевый сллав 6061. Своротить не смог, хотя рычаг 22 см. Вон тот, что на фотке ниже. Простукивание тоже не помогло, да и сильно там стучать — чревато покупкой новой рамы. Налил на щель вэдэшки, умотал все пленкой, чтоб не испарялось, ушел на работу. Вечером стронул одним движением.

    4. Очень ржавый болт на яхте. Болтом крепилась леерная стойка на палубе. Палуба сэндвичевой конструкции — сверху и снизу стеклопластик, в середине твердый пенопласт миллиметров 25-30. Гайку пришлось в конце концов спилить, но болт вынуть все равно не смогли — внутри сэндвича он распух от ржавчины настолько, что при вытаскивании начинал трещать пластик. Раздирать палубу, конечно, не хотелось, и тут я вспомнил про свои опыты с WD-40 на кнопочках (дело было в 2001 или 2002-м, я про нее мало что знал).
    Замочили болтик на ночь — т.е. попшикали в щель между ним и отверстием, пока снизу не потекло. Утром кэп потянул этак мощненько, и чуть за борт не упал. Болт просто вынулся без сопротивления. За ночь бочкообразная твердая опухоль превратилась в полужидкую рыжую срань. Я ее стер пальцами — а болтик-то похудел в этом месте вдвое.

    5. Набор торцовых головок и рукояток. Валялся в сарае, забытый, пока вдруг не понадобился через тридцать лет.

    image

    Рукоятка была еще более ржавая, чем головка слева. Алгоритм тот же, что и с кареткой из пункта 2: обильно намочил и умотал пленкой. Назавтра оттер тряпкой. Кое-где не хватило жидкости пропитать весь слой, пролил повторно и еще на полдня. Никакой механической обработки, разве что попробовал вначале особо развесистую бахрому на рукоятке соскрести ножом. Типа, сэкономить недешевую жидкость. Получилось не очень — твердая, зараза.

    Преобразователь ржавчины, конечно, сожрал бы ее на ура, и стоит копейки, но вместе со ржавчиной он сожрал бы и чернение.

    • steanlab
      /#20071480

      я честно говоря не понял, от чего ее защищать вы хотите, эту WD. Я ведь и не спорил с тем, что смазка это хорошо смачивает твердые тела и снижает трение. Было бы удивительно если бы она этого не делала, с таким-то составом. Ну и моя личная практика подтверждает все «непонятные формулы и картинки» :), пусть и непонятного там особо ничего нет, ввиду профессиональных особенностей.
      Еще раз в таком случае повторю свой тезис — «WD40 отлично пропитывает пористые материалы», которые затем легко разрушаются при прикладывании механического усилия. Никакого преобразования там нет и в помине. Если померять поверхностное натяжение у WD-40 и взять любой растворитель с такими же параметрами ооочень вероятно, что получится аналогичный эффект. Так что рассматривать случаи, когда «WD хватило» — не интересно, статья про то, когда «силы WD не хватает».

      • 027
        /#20071580

        я честно говоря не понял, от чего ее защищать вы хотите, эту WD

        От необоснованных обвинений в неэффективности. Повторюсь, я не химик, и что там кого смазывает, когда внешне это выглядит как натуральное растворение твердой ржавчины, мне по барабану.

        Если померять поверхностное натяжение у WD-40 и взять любой растворитель с такими же параметрами ооочень вероятно, что получится аналогичный эффект.

        Есть какой-то конкретный «любой» пример? Пригодный для практического применения, а не для отвлеченных рассуждений. Сразу скажу, керосин, уайт-спирит и бензин и близко такого эффекта не дают. Ацетон и соляру не пробовал. Вэдэшку я могу купить в любой автолавке. Что и где вы предлагаете купить взамен?

        А вообще говоря, я поделился конкретным личным опытом и рекомендациями, как правильно применять. Держу пари, что 99% безуспешных опытов с последующими заявлениями «фигня, не работает ваще» были без малейшего понимания, как отмачивать. Типа, попшикал снаружи и стал ждать немедленного чуда. Чуда, естественно, не произошло, пошел строчить в интернетах про разводилово и подделки.

        • steanlab
          /#20071970 / +1

          Вы очень часто говорите «я не химик», но при этом «мне по барабану» и химический взгляд пытаетесь взахлеб оспорить. Парадокс :). Статья, если вы не обратили, в хабе «химия», т.е. в ней не просто рассказы «как я что-то чем-то растворил», а описание особенностей коллоидной химии процесса. Поэтому ваш личный опыт… он просто _ваш_личный_опыт и не на какую объективность претендовать не может. Уже хотя бы потому, что вы «разнице в растворении» не видите, а я вижу :)

          Насчет конкретного примера — ну я же вам в статье привел, БСК. Опробуйте, сравните. Там и методология применения, чтобы не казалось, что просто «чуда не произошло».

          Уменьшение количества самоуверенности при описании _личного опыта_ еще никому не помешало ;)

  34. MaxDamage
    /#20070984

    Не знаете, можно ли что-то сделать с алюминиевым сплавом, к сожалению, не знаю каким именно. Заклинил фокус на объективе, там мелкая резьба, диаметр сантиметра 4. Поэтому ни сильно греть, ни стучать не могу, плюс ко всему линза держится на резиновом кольце, поэтому и никаких керосинов.

    • 027
      /#20071170

      Я бы пробовал размачивать с помошью Philips Contact Cleaner потихоньку. Аккуратно нанести на край резьбы и как-то прикрыть от испарения. Например, проложить толстый х/б или шерстяной шнур, обильно его смочить, оклеить все это скотчем. И набраться терпения — пробовать, повторять.
      WD-40 опасно, конечно.

      • MaxDamage
        /#20071486

        Насколько Philips Contact Cleaner летучий? У меня есть другой Contact Cleaner, так он испаряется очень быстро, секунд десять и всё. Такой, мне кажется в резьбу не затечет

        • 027
          /#20071584

          Все они летучие. Я же написал, как делать — методом мокрой тряпки, замотанной в пленку.

    • steanlab
      /#20072048

      Попробуйте смазки на основе диметилсилоксана (вместо углеводородов), или что-нибудь из силиконовых масел.
      В целом, если имеет место коррозия алюминия — при комнатной температуре обрабатывается конц. азотной кислотой, или нагретым до кипения раствором конц. серной кислоты/CrO3.

  35. artemisia_borealis
    /#20073016 / +1

    Довольно интересна была бы тема «прикипания» разных металлов. В частности хороший бытовой пример это соединение деталей из титана (титановые сплавы) и алюминия. Если «запустить», то разделение может стать бесперспективным.
    Давно знал об этом, но лично столкнулся буквально в этом месяце.

    • steanlab
      /#20073024

      да, уже думал про это, даже в свете алюминий-железо. там образуются интересные соединения. далеко ходить не надо — ржавчина вперемешку с накипью в чайнике. Люди вот жалуются, что уже light-овые средства вроде уксуса перестают работать :)

      • isden
        /#20074106

        Зачем в чайнике вонючий уксус, когда есть лимонная кислота?
        100гр. пакетик на 2-3 литра горячей воды и все ок. Даже эту рыжую накипь берет на отлично.
        В особо запущенных случаях можно довести до кипения весь раствор прямо в чайнике.

        • steanlab
          /#20074204

          ну все верно, лимонная работает. правда я по привычке (очистки котлов от накипи) заливаю старую добрую сульфаминовую кислоту.
          но есть те, кто лимонной кислоте не верит, пользуется «дедовскими» уксусными методами. Лимонная кислота еще и не везде, наверное, доступна или ценой не радует :)

          • isden
            /#20074500

            > Лимонная кислота еще и не везде, наверное, доступна или ценой не радует :)

            Ну во всех пятерочках и магазинах подобного уровня она всегда есть. В более приличных заведениях даже нескольких видов. Стоит, ну, на мой личный взгляд, весьма недорого.

            • steanlab
              /#20074570

              не все живут в крупных городах :) а чайнички есть везде, и вода жесткая тоже.

              • isden
                /#20075476

                Мне кажется, что там, где проблема купить в магазине пищевую лимонную кислоту, с уксусом тоже будут проблемы. Я точно видел в продаже лимонную кислоту в магазинчике в одной совсем не крупной деревне.

                • steanlab
                  /#20075960

                  возможно. разные люди — разные возможности. мне просто вспомнился случай именно с «уксусом не смогли растворить».

                  • isden
                    /#20076024

                    Я не так давно вот именно чайник пробовал уксусом почистить. Просто ради эксперимента. Таки да, эффект не очень. Ну или надо было брать 70% эссенцию, со всеми прилагающимися ништяками (очки/перчатки/маска с фильтром).
                    Мне еще рассказывали про чистку чайника колой, ну это классика :)

                    • steanlab
                      /#20076586

                      да, самый лучший эффект — с концентрациями от 50+.
                      уксус, колы и т.п. = «на безрыбье и рак рыба».

  36. sim2q
    /#20075406

    Спасибо, познавательно…
    ps вчера болты пожарного гидранта в люке полном воды всё же пришлось болгаркой… и кстати был вот этот эффект виновный в разрушении моста — болты при отпиливании сильно стрельнули, как понял как раз из за давления ржавчины между деталями

    • steanlab
      /#20075968

      спасибо за отзыв.
      интересно вот, есть ли у наших мостостроителей такое понятие как пакетная ржавчина, или это только «у них, на запад» :)